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隨著消費者可持續(xù)發(fā)展意識的提升，H&M還在不斷強化品牌自身的環(huán)保形象，將在官網(wǎng)公布產品的供應商信息，例如服裝材料、產地、供應商名稱以及工廠地址與工人數(shù)量等，以贏得更多消費者的青睞。H&M在去年的哥本哈根時裝峰會上表示，它的目標是建立循環(huán)和可再生的商業(yè)模式，計劃到2030年完全采用可回收或其他可持續(xù)采購的材料。
Zara也于去年9月在微博官方帳號宣布中國90后明星周冬雨和吳磊為大中華區(qū)品牌形象大使，這是該品牌首次任命代言人。母公司Inditex集團旗下的其它品牌此前也幾乎沒有聘請代言人的習慣，但卻在2018年突然引入明星資源，例如Massimo Dutti的張鈞甯、Oysho的李沁以及Pull&Bear的王琳凱等。
與此同時，Zara還在106個國家和地區(qū)推出官網(wǎng)和電商服務。據(jù)集團CEO Pablo Isla透露，過去5年集團對于線上渠道的投資總額已超過77億歐元，其中15億歐元被指定用于技術和物流的升級。
進入中國13年、登陸天貓10周年的優(yōu)衣庫則選擇用產品本身打動消費者，不僅不斷加大對新興材料研發(fā)的投入，同時也通過與Alexander Wang、J.W. Anderson等設計師定期推出合作系列來吸引年輕消費者。年輕人才也是優(yōu)衣庫想要爭奪的重要資源，母公司迅銷集團早前表示將提高員工的薪資水平。
得益于迅銷集團董事長兼首席執(zhí)行官柳井正對基礎款和創(chuàng)新科技的重視，優(yōu)衣庫目前已超過Zara和H&M，成為增速最快的快時尚品牌。在截至2月28日的上半財年業(yè)績報告，迅銷集團銷售額同比增長6.8%至1.27萬億日元約合763億人民幣，凈利潤則增長近兩位數(shù)，錄得9.5％至1140億日元約合68億人民幣，創(chuàng)歷史新高。
有分析表示，盡管中國的零售市場依然有著巨大潛力，但快時尚品牌們依然需要保持高度警惕，隨著本土服飾品牌的崛起、加速入侵時尚領域以及消費者觀念的轉變，快時尚目前的競爭對手主要來自阿里巴巴和京東兩大平臺中成千上萬的淘寶網(wǎng)紅賣家。
據(jù)歐睿咨詢公司的報告顯示，在中國僅阿里巴巴和京東兩大巨頭就占據(jù)了約70％的市場份額，其它零售商在這一市場的空間非常有限。當快時尚行業(yè)內的平衡被打破時，意味著新的“破壞者”出現(xiàn)。隨著新技術的發(fā)展，快時尚模式也必然成為降維打擊的對象。
受到激烈競爭驅使的淘寶網(wǎng)紅們緊盯潮流趨勢、監(jiān)督產品設計，再通過她們背后成千上萬的中國服飾代工廠生產產品，實際上已經形成了中國特有的快時尚模式，兩小時內上萬件的銷量是快時尚所無法想象的挑戰(zhàn)。
全球公共政策咨詢公司Access Partnership中國業(yè)務負責人Xiaomeng Lu則強調，中國消費者已習慣在APP上購物，并希望能夠當日發(fā)貨送達，對于價格反倒沒有以前重視，對品牌本身也往往沒有什么忠誠度。
對此，時尚頭條網(wǎng)早前在報道中解釋，不同于傳統(tǒng)時尚品牌低頻、高附加值的“溢價驅動”，高頻且價廉的快時尚品牌是“效率驅動”，消費者因為產品本身選擇快時尚，而不是品牌價值，當市場出現(xiàn)更多選擇，他們便會毫不猶豫地轉向另一個品牌。
中國市場是品牌生存狀況的晴雨表，隨著快時尚行業(yè)邁入艱難的轉型期，消費者的眼光變得愈發(fā)挑剔，零售商們沒有太多選擇，唯有提前布局才能避免淘汰。
據(jù)時尚頭條網(wǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)測，自今年以來，除H&M在杭州、沈陽和長春開設了三家新店，Zara和優(yōu)衣庫在中國均暫未有開店舉措，而過去兩年間Zara在中國市場銷售的衣服價格平均下跌了10%至15%，快時尚的處境日益艱難。
�。▉碓矗簳r尚頭條網(wǎng) 周惠寧） 共2頁 上一頁 [1] [2] 搜索更多: Forever |
