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快時尚與互聯(lián)網(wǎng)雙重夾擊
有一個數(shù)據(jù)：快時尚品牌Zara在2014年的營收額超過132億英鎊，H&M是135億英鎊，與此相對，奢侈品牌路易威登是67億英鎊。每周就有大量上新，多年來從未擺脫過“抄襲”陰影的快時尚活得有滋有味，它們快速的更新?lián)Q代培育了很大一批消費者，更重要的是影響了他們的購買習慣。
最初在快時尚的壓力下，奢侈品牌以增發(fā)“早春”和“早秋”系列作為應對，減緩一年只發(fā)布兩季衣服而且店鋪中長久不上新的尷尬。而有數(shù)據(jù)顯示，目前奢侈品牌早春和早秋系列的銷售額已經(jīng)占到整體銷售的一半以上，由此可見消費者對此的旺盛需求——他們希望時而能看到新品，還能立刻穿上，或越來越適合大家的“旅行”生活。
但市場很殘酷，這樣的轉(zhuǎn)變似乎依然疲軟。從去年開始，我們看到時裝業(yè)的動蕩——多個品牌設計總監(jiān)離職，從Louis Vuitton、Jil Sander和Balenciaga開始，隨后Gucci、Lanvin、Donna Karan和Dior等也沒能過上平靜生活。Lanvin創(chuàng)意總監(jiān)Alber Elbaz在完成自己的謝幕秀后，曾接受過記者采訪，感嘆時尚節(jié)奏之快以及人們對數(shù)碼科技的依賴。他甚至說過這么一句話：“我們會變成一個娛樂行業(yè)嗎？”Raf Simons在離開Dior后也說過“自己很累”。一年六季產(chǎn)品系列的發(fā)布，已經(jīng)讓他們?nèi)缤瑱C械，滿是疲憊，然而市場卻說：“還不夠！”
到底哪里出問題
大家都明白互聯(lián)網(wǎng)給生活帶來的巨變，而高傲的奢侈品牌一直是反應比較慢的，延續(xù)多年的時裝發(fā)布生產(chǎn)模式雷打不動，而它們似乎也以為這就是永遠。高級成衣這些年來一直處于霸主地位（面對消費者，尤其是中國），怎么發(fā)布、什么時候發(fā)布、怎么售賣，基本說了算，而時裝周壟斷了這個首發(fā)機會，消費者則一直是乖乖等待——追大牌就不得這個樣子嘛？記得早些年，大多數(shù)時裝品牌間的抄款行為停留在“走進商場，買一件樣衣，拿回家打板”，雖然抄襲一直無法避免，但當時至少有時效的硬傷——多數(shù)時間你得等人家上市了才有機會仿，而如今，人手一只手機拍照，分分鐘傳回工廠，不用半年，神似的衣服早就滿大街跑了……
互聯(lián)網(wǎng)也讓消費者可以從各途徑獲取信息，有了更多選擇，時裝周的獨霸權威就此倒地，奢侈品依賴的時間壁壘和信息壁壘已被打破，曾經(jīng)高高在上的它們不得不被推向市場深處，直接面對自己的客人，把他們的真實需求當成自己最終的活路。
時裝周這個費錢又費精力的玩意也許真的會成為一個歷史，但時裝本身并不會死，只是換一種活法而已。
（作者系財富品質(zhì)研究院院長周婷、研究員約瑟芬） 共2頁 上一頁 [1] [2] LV換新代言人背后：零售網(wǎng)絡不再是奢侈品牌增長主要推力？ 奢侈品牌的中國困惑：大陸LV專賣店20%將關閉 奢侈品牌副線隕落 博柏利合并副牌盈利模式生變 Gucci西南首家形象店關閉 奢侈品牌也遇寒潮？ 行情不好 奢侈品牌降低身段轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡營銷 搜索更多: 奢侈品牌 |
