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中國人迎接農(nóng)歷新年時，Burberry丟來重磅消息：今年9月起，將把目前每年四季的時裝發(fā)布會整合為每年兩季，男裝將不再單獨作秀，產(chǎn)品也遵循“無季節(jié)”策略，秀完了立刻拿出來賣，而非以往的半年后上市——真的越來越少有人愿意為此等待了。 而這并不是一個孤立事件，似乎很多品牌同時意識到這個危機(jī)。
不如與買手和貴賓直接溝通
去年底，Tom Ford宣布退出時裝周，引起嘩然。最近，英國設(shè)計師Giles Deacon也決定離開倫敦時裝周，這幾個季度來，有此表態(tài)的設(shè)計師還包括Thomas Tait、Marios Schwab和Matthew Williamson等，大家顯然更愿意把時間花在和買手或嘉賓更加直接的溝通上。比如Giles Deacon就會重點選擇在巴黎和媒體以及買手做一對一的產(chǎn)品展示，而且在采訪中他表示自己要加強(qiáng)和私人客戶的緊密聯(lián)系。而這個選擇幾乎被設(shè)計師首肯——成本低、效果好，Tom Ford早就這么干了。相比一些傳統(tǒng)老牌，新興或小眾的設(shè)計師更看得開——Azzedine Alaia就一直用私密的發(fā)布形式，而且從來不在時裝周期間湊熱鬧。
Burberry當(dāng)然沒有退出時裝周，但這個最新聲明就意味著要“減少在時裝周上的投入”，原本每年在1月和6月發(fā)布的男裝已經(jīng)失去了獨立的秀場，時裝周的重要性自然大打折扣。其實早幾年我們就可看到Burberry在親近顧客方面做的努力——利用數(shù)字化的技術(shù)優(yōu)勢，大膽同步直播，甚至和精品店實現(xiàn)互動，為的就是讓更多顧客可以第一時間感受到“神秘”的時裝周，以及更直觀地感受到新品。Burberry是一個非常會造勢的品牌，其實打算整合產(chǎn)品發(fā)布的并不只有它一家，同樣的英國伙伴Paul Smith也決心把自己旗下過多的產(chǎn)品線削減，并且將男女裝合體。
當(dāng)然了，設(shè)計師們搞“小眾聚會”深入抓緊自己的目標(biāo)客群，這僅僅是個開端——秀場上的衣服6個月后實體店里才能買到，這在以前來說似乎很吊胃口，很有誘惑力。但現(xiàn)在呢？在快時尚的強(qiáng)大壓力以及互聯(lián)網(wǎng)帶來的快速消費下，這種滯后真不是開玩笑的。這也是為什么很多品牌決定退出高級成衣界，只針對高級定制，Jean-Paul Gaultier和Viktor&Rolf就是這樣做的，至少它們自己再也不用正眼瞧那些看起來有點“low”卻又揮之不去的快時尚。
高級成衣也想快進(jìn)櫥窗出售
更重要的是，Burberry這一舉措的核心在后頭——時裝秀產(chǎn)品在發(fā)布會結(jié)束后，馬上可以在實體店和官網(wǎng)預(yù)售，一舉打破6個月的等待。“作為全新整體規(guī)劃的一部分，所有實體店的櫥窗和銷售點將于時裝發(fā)布會結(jié)束之后，立即展示與全新系列相關(guān)的素材。”這是Burberry特別強(qiáng)調(diào)的。首席創(chuàng)意總監(jiān)兼首席執(zhí)行官克里斯托弗·貝利（Christopher Bailey）則公開表示：“我們的時裝秀一直在不斷發(fā)展與革新，以便更好地縮小零售店與T 臺展示間的距離。”
這個選擇也同樣被很多品牌視為救命稻草。比如英國設(shè)計師Giles Deacon就認(rèn)為更短的交貨周期和符合季節(jié)需要的產(chǎn)品才是重點，要適應(yīng)并滿足消費者。設(shè)計師Rebecca Minkoff也決定在2月展示2016春夏系列（當(dāng)季產(chǎn)品），以往這個時間都是獻(xiàn)給秋冬時裝周的。這幾年如日中天的Moschino也跟進(jìn)表態(tài)，自己75%的產(chǎn)品及主要配件會在發(fā)布后立即開始售賣。
“還有多少人愿意為你的衣服等半年呢？”Rebecca Minkoff 認(rèn)為，消費者早就失去了興趣，因為他們在社交媒體上看到了太多，他們更愿意第一眼看到了就買走。之后，掩埋在選擇中的他們說不定再也想不起你了。 共2頁 [1] [2] 下一頁 LV換新代言人背后：零售網(wǎng)絡(luò)不再是奢侈品牌增長主要推力？ 奢侈品牌的中國困惑：大陸LV專賣店20%將關(guān)閉 奢侈品牌副線隕落 博柏利合并副牌盈利模式生變 Gucci西南首家形象店關(guān)閉 奢侈品牌也遇寒潮？ 行情不好 奢侈品牌降低身段轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò)營銷 搜索更多: 奢侈品牌 |
