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除此之外，快時尚門聚焦于服飾零售，店場景過于單一，未能跟上此前零售跨界，或零售集合店的風潮。 當下購物中心的內容及空間演化的結果，是更加注重個性化體驗，而非提供標品貨物。因此，一些由于各種原因撤店的快時尚品牌，都被比之效率高、或體驗更好的業(yè)態(tài)代替了。
從體驗方面來說，快時尚門店為消費者提供的樂趣已經(jīng)不夠多；從門店數(shù)字化升級來看，其起步都比國際一線品牌或國內時尚品牌晚，沒有及時跟上國內商業(yè)環(huán)境的變化。
快時尚之后購物中心的下一個引流器是什么？ZARA 和 H&M “黃金搭檔”落幕后，下一個能掀起購物中心人流與消費浪潮的會是什么?購物中心中對此不斷做出探索。我們可以依托現(xiàn)狀，對購物中心未來的“引流器”做出幾個假設——
假設一：“中國設計”或將時尚進行到底
中國國潮和國貨的崛起過程，與上世紀60年代的日本設計逐漸走向強大的過程有類似之處。
眾所周知，日本設計有著強烈的本土文化風格，并滲透于建筑、街道、商業(yè)等生活的方方面面，現(xiàn)已成為日本文化輸出的一部分。
二戰(zhàn)后，日本全國性設計團體，日本宣傳美術協(xié)會(日宣美，Japan Advertising Artist Club)成立，在各方面引領國內設計風尚，經(jīng)過十年發(fā)展到了頂峰，而當時其設計風格受西方國家影響還較多。
60年代，日本設計中心(NDC)成立，吸納各界的杰出設計師，提倡“以人為本”，輸出具有日本文化特色的設計。 當今，中國設計在文化自信得到大幅提升的情況下迎來了轉折點，并開始走向世界。未來，當中國的設計產業(yè)日趨成熟，將是“國潮”真正滲透到商業(yè)場景的時候。
假設二：品牌更新，找到新的增長曲線
改革開放后的40年，外資企業(yè)在我國不乏幾進幾出的案例，也有不少在經(jīng)歷低迷之后重新找到了在國內經(jīng)營訣竅的品牌。 頂級奢侈品牌在百年經(jīng)營中也有陷入低谷的時期。在中國，奢侈品最近的一次低谷期約在2013年，各品牌經(jīng)營也陷入瓶頸。
當時，GUCCI 更換設計理念，為其設計融入濃烈風格，新的設計師 Alessandro Michele 帶領其走入了下一個巔峰。 因此，快時尚品牌找到新增長點的可能性也不應被排除，在時尚的輪回中，快時尚品牌在積蓄力量之后，或可創(chuàng)造新的價值。
假設三：“快”的概念向其他業(yè)態(tài)延伸
快時尚最初崛起的核心原因之一就是其高周轉率帶給消費者的時尚效率。存量時代，“快”的概念依然與效率有著重大聯(lián)系。 當下，購物中心內公認的高效業(yè)態(tài)即是餐飲，餐飲也是最注重提效的業(yè)態(tài)。尤其是以新式茶飲為代表的中小餐飲，已成為購物中心客流和銷售最密集的業(yè)態(tài)，對租金的貢獻也最強。 快時尚店面撤出后，一部分購物中心選擇以餐飲商戶替代，是目前看來將坪效進行由低到高轉換的有效方式。
假設四：新零售在購物中心全面崛起
目前，國內新零售概念衍生出不少貼合當下年輕人的消費需求的商業(yè)場所，如積極進行創(chuàng)新的實體書店、不斷追求升級的家居業(yè)態(tài)等。
書店+、時尚+ 等概念被提出，其本質是重組商業(yè)場景，為消費者提供融合的價值，也是做增量的一種體現(xiàn)。 在未來，有趣的新零售店面也有可能成為“下一個快時尚”，產生聚合效應，并吸引更多消費者。
快時尚式微，展現(xiàn)的是一個商業(yè)時代的退場�？鞎r尚的“快”已無法適應消費環(huán)境的需求，也與購物中心所追求的效率不符。
加速變化的中國商業(yè)環(huán)境下，能緊跟新一代消費者的內容才是長久的經(jīng)營法則。
您對快時尚衰退有什么看法？快時尚過后，您認為購物中心的下一個強引流業(yè)態(tài)會是什么？歡迎留言與我們分享。
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