徹底從夢中醒來的快時尚已經(jīng)意識到，必須盡快尋求破局。
據(jù)瑞典在線新聞網(wǎng)站breakit.se報道，H&M集團作出一個非常令人意外的計劃，宣布將在H&M品牌門店內(nèi)銷售其他服飾品牌。
該品牌最早在一則招聘網(wǎng)站上表示將向外部品牌開放，以增加品牌活力。目前，H&M現(xiàn)已制定了一個實施計劃，并會在H&M的一些店鋪進行測試。
該公司發(fā)言人表示，外部品牌與內(nèi)部品牌的互補將令H&M有望吸引到新的購物者，但拒絕透露更多細節(jié)。
此前H&M集團旗下的&Other Stories和Arket已經(jīng)嘗試在店內(nèi)銷售其他外部品牌產(chǎn)品。
有分析認為，此舉標志著這個擁有72年歷史的快時尚品牌正做出重大戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，不言而喻，除了跟Zara和優(yōu)衣庫，未來或?qū)⑴c德國Zalando和英國ASOS等多品牌在線零售商直接競爭。
其他已開始銷售其他品牌的快時尚品牌包括英國快時尚Next，該品牌在過去十年中將其網(wǎng)站從單一品牌網(wǎng)站發(fā)展為多品牌的服裝、鞋類和家居用品的線上集合店鋪。
英國快時尚Topshop也將于9月30日登陸快時尚電商平臺ASOS，同屬Arcadia集團的Topman也已于6月登陸該平臺。
據(jù)悉Arcadia集團遞交的CVA自愿破產(chǎn)申請已經(jīng)獲得批準，未來的發(fā)展重心會放在數(shù)字化渠道，目前已關(guān)閉多家實體零售店，并將全面退出中國市場。
事實上，這并非H&M首次傳遞出打破邊界的信號。
今年4月，H&M向公眾開放了一個全新互聯(lián)網(wǎng)平臺Itsapark測試版，該平臺旨在為消費者提供一個解決時尚困擾和尋求新靈感的場所，讓人們可以圍繞時尚造型交流想法和建議。
Itsapark采取與Instagram類似的視覺版式。用戶可以提問，或以圖片、視頻和文字的形式進行回答，除回答外該網(wǎng)站還提供所有涉及產(chǎn)品的購買鏈接，不僅包括自有品牌外，甚至還有競爭對手ASOS、Topshop、River Island和New Look等，引發(fā)了行業(yè)的廣泛關(guān)注。
打造購物交流平臺能夠為H&M帶去更多的新鮮感與活力
今年8月，H&M又涉足火熱的服裝租賃服務(wù)。據(jù)悉，H&M會員將可以在位于斯德哥爾摩的賽格爾廣場旗艦店租賃店內(nèi)的獨家收藏服飾，該店擬于2019年秋末重新開業(yè)，還將開設(shè)一個縫紉工作室，消費者可以在此縫補或定制服裝。
H&M表示，開展服裝租賃和縫補業(yè)務(wù)是邁向“可持續(xù)、循環(huán)的時尚未來”的重要一步。
同時，在Giambattista Valli等聯(lián)名系列在市場受挫后，H&M也試圖為進入瓶頸的設(shè)計師聯(lián)名系列中注入新鮮感，將目光從大型品牌轉(zhuǎn)向針對小眾市場的獨立設(shè)計師。
7月，H&M宣布了與中國設(shè)計師陳安琪Angel Chen合作的系列ANGEL CHEN x H&M，該系列已于9月11日開始在H&M天貓官方旗艦店預(yù)售，并將于9月21日在H&M 天貓超級品牌日正式發(fā)售。
該系列由Angel Chen與H&M內(nèi)部設(shè)計團隊共同設(shè)計，靈感源于中國功夫，是H&M推出的首個中國設(shè)計師合作系列，產(chǎn)品單價在199元至1490元之間。
H&M對該系列頗為重視，不僅加大宣傳力度，還選擇H&M大中華區(qū)男裝代言人張藝興和超模劉雯出鏡拍攝廣告大片。
8月，H&M發(fā)布了與設(shè)計師Palesa Mokubung合作系列的廣告大片，該系列共有15件產(chǎn)品，已于8月15日起在H&M精選門店和官網(wǎng)發(fā)售。Palesa Mokubung于2004年創(chuàng)立個人品牌Mantsho，意為“黑色是美麗的”。
H&M設(shè)計總監(jiān)Pernilla Wohlfahrt表示，品牌特別喜歡該設(shè)計師現(xiàn)代和尖銳的視覺，以及運用色彩、版畫和剪裁來突出女性輪廓的設(shè)計風(fēng)格。
很顯然，H&M已經(jīng)意識到，通過與全球知名設(shè)計師推出聯(lián)名系列的策略已不能適應(yīng)愈發(fā)難以調(diào)和的消費者胃口。
有針對性地在不同市場推出設(shè)計師聯(lián)名系列，更符合全球化市場背景下各地區(qū)市場的發(fā)展需求。與獨立設(shè)計師合作，不僅可以提升新鮮感，也有利于控制成本。
盡管Itsapark平臺、以及出售其他品牌等計劃都還處于初步階段，但是業(yè)界在H&M身上看到了打破快時尚舊有發(fā)展制式的努力。至少在普遍陷入泥潭的快時尚市場中，原本局面不利的H&M正在開始走在Zara的前面，或許有機會利用眼下的窗口期實現(xiàn)“彎道超車”。
據(jù)H&M集團周一發(fā)布第三季度業(yè)績報告顯示，該集團銷售額同比大漲12%至62.57億瑞典克朗約合45.6億人民幣，集團稱業(yè)績的增長主要得益于夏季服飾的暢銷以及轉(zhuǎn)型策略的逐漸生效，其它詳細業(yè)績表現(xiàn)會在10月3日公布的前9個月完整財報中進行闡述。
市場除了希望看到快時尚在渠道變革方面的努力，更希望看到快時尚如何用創(chuàng)新產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式顛覆僵化的商業(yè)模式
而Zara母公司Inditex集團的財報數(shù)據(jù)則并不令市場完全滿意。在截至7月31日止的上半年內(nèi)，Inditex集團銷售額同比增長7%至128.2億歐元，毛利率為56.8%，與去年同期的56.7%基本持平，毛利潤同比增長7%至73億歐元，凈利潤增長10%至15.5億歐元，均不及分析師預(yù)期。
截至報告期末，Inditex集團在全球共有7420家門店，較去年同期凈減少2家門店，其中Zara門店數(shù)為2123家。
Inditex集團在財報中指出，上半年銷售額和凈利潤的增長都打破了歷史半年報增長率記錄，且所有市場和渠道都在增長，而這一成績的達成主要得益于數(shù)字化業(yè)務(wù)擴張的推動。
自今年以來，Zara還先后推出首個美妝系列、孕婦系列，并于本月正式在全球主要市場推廣其個性化定制業(yè)務(wù)，以尋求新的業(yè)績增長動力。
不過，分析師們?nèi)匀粚碛旋嫶缶�下網(wǎng)絡(luò)的Inditex集團能否在線上延續(xù)神話，以及在激烈的電商市場中實現(xiàn)穩(wěn)定增長持有質(zhì)疑態(tài)度。
摩根士丹利分析師曾表示，盡管Inditex集團的商業(yè)模式依舊存在差異化，但隨著亞馬遜等電商巨頭不斷加碼服飾行業(yè)，Zara在市場中的競爭優(yōu)勢正日漸勢衰。
花旗集團分析師Adam Cochrane和Matthew Garland表示，Inditex集團第二季度毛利率下降令人擔(dān)憂，因為銷售增長通常會提高盈利能力。
今年7月，Inditex集團提拔首席運營官Carlos Crespo為首席執(zhí)行官，原首席執(zhí)行官Pablo Isla則繼續(xù)擔(dān)任集團董事長。
這或也意味著，市場除了希望看到快時尚在渠道變革方面的努力，更希望看到快時尚如何用創(chuàng)新產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式顛覆僵化的商業(yè)模式。
解剖快時尚的商業(yè)模式，不難發(fā)現(xiàn)這一模式已經(jīng)千瘡百孔。 一方面，通過快速復(fù)制高級時裝潮流的快時尚，一度滿足了消費者以有限預(yù)算滿足時尚欲望的心理，但在消費過剩的“后物質(zhì)時代”，消費者已經(jīng)對繁多款式和低劣質(zhì)量免疫。
無論是H&M還是Zara都沒有解決詬病頗多的產(chǎn)品質(zhì)量問題，而將這個短板用作長板的優(yōu)衣庫反而異軍突起，在科技的助力下徹底摘掉了快時尚標簽。
另一方面，快時尚傳統(tǒng)的快速反應(yīng)優(yōu)勢已經(jīng)被更輕盈的線上“超快時尚”打破。與Boohoo、Missguided、Fashion Nova等線上零售商相比，Zara和H&M的實體店鋪反而成為了包袱。
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