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近日，英國高街服飾零售商NEW LOOK正式宣布退出中國市場，將在今年內(nèi)關(guān)閉在中國剩余的120多家門店。
如今，NEW LOOK正在揮淚甩賣，“原價349元的鞋現(xiàn)在只要60元，原價199元的包現(xiàn)在只要30元。”
在中國市場擴張戰(zhàn)略失敗，導致業(yè)績大幅下滑
快時尚品牌里比較為人熟知的有Zara、H&M等，NEW LOOK知名度遠遠不及它們。
NEW LOOK也是一家快時尚品牌，1969年在英國成立，并在2015年被南非投資公司Brait SE以7.8億英鎊收購。它定位于年輕時尚路線，目標用戶是擁有一定消費能力的年輕人。此外，NEW LOOK的主戰(zhàn)場還是英國。
2014年，NEW LOOK進入中國市場，但直到今天傳出破產(chǎn)的消息，網(wǎng)友調(diào)侃：“才知道這個品牌。”相比之下，Zara和H&M都是2006年左右進入中國，已經(jīng)在中國快速擴張了十幾年。
盡管曾經(jīng)提出在中國“三年開500家門店”的口號，NEW LOOK在面對業(yè)績大幅下滑的現(xiàn)狀時，也不得不遺憾推出中國市場。
據(jù)悉，NEW LOOK年中發(fā)布的2017至2018財年年報中，NEW LOOK的業(yè)績大幅下滑，全年虧損達到7430萬英鎊(約6.47億人民幣)。
最關(guān)鍵的地方在于，財報分析業(yè)績的下滑是由于品牌轉(zhuǎn)型和擴張戰(zhàn)略的失敗，尤其是在中國市場。因此，及時在海外止損，以保住本土市場，成為NEW LOOK唯一的選擇。
快時尚品牌真的“衰”了?
多年前，快時尚品牌進入中國市場都曾風生水起，價格適當、更迭迅速、緊跟潮流等等特點都牢牢把握住消費者的心。但如今，快時尚品牌普遍進入增長乏力的狀態(tài)。
據(jù)了解，從2017年2月開始，ZARA就關(guān)閉了中國區(qū)最大的旗艦店，同年7月，H&M放棄了每年在中國新增10%至15%家新實體店的目標，同時H&M關(guān)閉西單大悅城店。2017年12月，F(xiàn)orever21在天津、杭州相繼關(guān)閉唯一的門店。不久后，C&A也關(guān)閉了位于成都春熙路的全國首家旗艦店……快時尚品牌圈一時間呈唱衰之勢。
各大品牌都開始了轉(zhuǎn)型之路。
去年，H&M則選擇與天貓達成合作，單純依靠線下門店已經(jīng)難以實現(xiàn)盈利，而實際上優(yōu)衣庫、ZARA等快時尚品牌早已開啟線上電商平臺之路。只可惜，線上線下雙渠道似乎沒有讓快時尚行業(yè)受到的沖擊減弱，于是，有些品牌開始增設(shè)多條線，如C&A布局童裝市場，并在中國市場開設(shè)童裝專賣店，去年9月，GAP在中國大陸的首家獨立嬰童裝店也于西湖銀泰開門營業(yè)。
國潮突起，外國的月亮不再圓?
隨著快時尚品牌的遇冷的同時，更加符合年輕人追求個性和特立獨行的潮牌卻迎來了爆發(fā)。 近年來，潮牌消費持續(xù)保持兩位數(shù)增長趨勢，2011年全球潮牌市場規(guī)模600億美金，2017年到達2000多億美金。很多預(yù)測都認為，潮牌的背后是下一個萬億級市場。
在這個市場里，國潮更是一枝獨秀，近年來涌現(xiàn)了很多年輕人追捧的品牌�；ヂ�(lián)網(wǎng)成為了很多設(shè)計師展示才華的地方，淘寶平臺更是提供了對外輸出的大好渠道。有調(diào)查顯示，盡管潮牌的很多消費者都聚集在北上廣，但大多數(shù)潮牌初創(chuàng)地往往是在二三四線城市，比如重慶、廈門、武漢等，地域文化往往為國潮的發(fā)展帶來生機。
更有意思的是，很多國內(nèi)品牌也跨界做起了服飾，如在前不久的2019春夏紐約時裝周上，“老干媽”因一件與全球知名潮流買手店Opening Ceremony合作的LOGO衛(wèi)衣，被譽為“土味時尚”的代表作燃爆紐約。
當然，敏銳的資本也嗅到了國潮品牌崛起帶來的無限商機。在青山資本看來，潮牌市場的發(fā)展靠的是現(xiàn)象級的爆發(fā)，持續(xù)打造爆款能力就極為關(guān)鍵，即偶發(fā)的爆款能力并不意味著品牌的長期可發(fā)展。資本方會更看重持續(xù)復制爆款的能力，亦或是否掌握了某些爆款內(nèi)核的東西。
來源: 投資界-yorke
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