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盡管在走下坡路，但行業(yè)領(lǐng)頭羊屈臣氏的每一次動(dòng)作都無一例外引發(fā)業(yè)內(nèi)關(guān)注。
在今年5月推出的第2家第八代店鋪中，屈臣氏突然上架了被本土專營店主戲稱為“雞肋”的香水品類。這其中包括博柏利、寶格麗、BOSS等國際品牌，不到40個(gè)條碼，擺放在店中央的方形島柜上。而本周，這家屈臣氏又上架了新的國產(chǎn)香水品牌——冰希黎，共計(jì)8個(gè)條碼，均價(jià)不到300元。
屈臣氏入華整整28年，直到今天才引入香水，不免引人猜測：是打算做長線悉心培養(yǎng)，還是只作為邊緣品類，做一個(gè)試驗(yàn)。
暫且不管出于哪個(gè)目的，至少從屈臣氏的定位和當(dāng)前國民的香水使用頻率來看，屈臣氏會把香水做死。
為什么這么說？
相關(guān)調(diào)查顯示，中國人口占全世界人口總數(shù)的20%，卻只有全球香水份額的1%，香水在國內(nèi)無疑屬于小眾消費(fèi)。就黃種人的飲食習(xí)慣和體味而言，香水的使用頻率注定會很低，難以成為剛需品。
用專業(yè)術(shù)語來說，香水在國內(nèi)的使用場景有限，常態(tài)的購買場景多是情侶互贈或者閨蜜互贈。香水的使用頻率和場景，決定了它的重復(fù)購買次數(shù)極其有限。
對普通消費(fèi)者來說，一瓶香水幾乎可以用一年。因此即便價(jià)格高達(dá)五六百元，也容易被接受。
妍麗香水占比達(dá)10%
同時(shí)，香水的產(chǎn)品特質(zhì)也決定了品類市場格局。目前中國的香水份額被國際高端品牌壟斷，售賣渠道一直集中在百貨專柜以及絲芙蘭、妍麗等高端化妝品連鎖。以本土化妝品專營店為代表的大眾消費(fèi)渠道，香水銷售占比還不到1%。
在過往我們接觸的CS店當(dāng)中，售賣香水的門店只占到一小部分。由于近兩年進(jìn)口化妝品開始成為消費(fèi)主流，主打高客單的香水被引入到一些進(jìn)口品店。但以實(shí)際銷售數(shù)據(jù)類比，香水的點(diǎn)單率與護(hù)膚、彩妝、面膜等主流品類完全不可同日而語。 共2頁 [1] [2] 下一頁 屈臣氏向“潮流”轉(zhuǎn)型 欲扭轉(zhuǎn)業(yè)績下滑 萬寧、屈臣氏發(fā)力自有品牌 消費(fèi)者認(rèn)可待考 希岸酒店將與零售巨頭屈臣氏發(fā)布聯(lián)名酒店 屈臣氏被迫轉(zhuǎn)型自救：遭遇多方夾擊 業(yè)績壓力陡增 屈臣氏遭遇多方競爭 將縮小自營產(chǎn)品占比、加碼彩妝 搜索更多: 屈臣氏 |
