還有一個重要的原因，這些當(dāng)年大受歡迎、價格適中的副線品牌正在面臨前有狼后有虎的尷尬境地。最近十年，中檔市場有Sandro、Maje、Pinko和Liu Jo等主打服裝產(chǎn)品的輕奢品牌，對主打服裝起家的阿瑪尼集團(tuán)、Ralph Lauren就是挑戰(zhàn)。
YSL曾經(jīng)也走過授權(quán)路線，最多的時候甚至達(dá)到上千項，包括香煙和拖鞋。后來被開云集團(tuán)收歸之后，收回所有各類授權(quán)，專心打造主要的鞋服和配飾品類。
還有一個例子 D&G。Dolce & Gabbana 在拿回 D&G 的控制權(quán)之后不久就關(guān)閉了這個二線系列，兩位設(shè)計師希望自己的品牌能夠像 Chanel 和 Dior 一樣只有一個主品牌，如果Dolce & Gabbana 的主線足夠好銷，并不需要副線品牌的財力支撐。
2013 年，CK Calvin Klein 和 Calvin Klein 兩條線也合并成了金字 logo 的 Calvin Klein，算是砍掉了一個副線；同樣被關(guān)閉的還有 Michael Kors 的副線 Kors by Michael Kors、Kate Spade 的年輕副牌 Kate Spade Saturday、以及Marc Jacobs的Jacobs by Marc Jacobs。
曾經(jīng)擁有獨立門店的 Burberry Brit 如今也和 Burberry Prorsum、Burberry Brit 和 Burberry London 歸到了 Burberry 同一旗艦店中售賣。
還有傳聞?wù)f，Prada內(nèi)部也在討論要不要把Miu Miu這個姐妹品牌砍掉，如果你有留意這兩個品牌最新幾季的設(shè)計，會發(fā)現(xiàn)這兩個品牌長得越來越像了。
現(xiàn)在終于輪到了阿瑪尼集團(tuán)，今年年初，阿瑪尼宣布將會終止Armani Collezioni和Armani Jeans兩個子品牌，僅保留高端的Giorgio Armani、中檔的Emporio Armani和定價最低的A|X Armani Exchange三大品牌。
Emporio Armani會吸收Armani Collezioni和Armani Jeans，部分Armani Jeans的產(chǎn)品也會整合至擁有Armani風(fēng)格的街頭服裝品牌Armani Exchange，至于高級定制系列Giorgio Armani Privé以及家居和室內(nèi)設(shè)計品牌Armani/Casa，都將成為Giorgio Armani品牌的一部分。
誰是繼承人？
對于阿瑪尼集團(tuán)的另一個重要疑問是，誰會接手這個奢侈品集團(tuán)？
畢竟作為難得的還在世的奢侈品品牌創(chuàng)始人，喬治·阿瑪尼這位老爺子已經(jīng)80多歲了，他雖然還精力旺盛，目光依舊囧囧，但他畢竟是這把歲數(shù)的人，要適應(yīng)新的奢侈品發(fā)展時代，有難度。
比如說，阿瑪尼集團(tuán)在接觸社交媒體方面很遲鈍。一直到2016年9月，集團(tuán)才宣布將在Facebook，Instagram和Twitter上為Giorgio Armani, Emporio Armani 和Armani Exchange分別設(shè)立專門賬戶。在阿瑪尼迅速發(fā)展的上個世紀(jì)，人人都知道的戒律是：過度曝光只會稀釋品牌價值。
但如今時代不同了，品牌們爭先恐后地要通過社交平臺展現(xiàn)品牌形象和所傳達(dá)的生活方式。你說說，阿瑪尼這么一個像美國品牌、商業(yè)化程度那么高的意大利奢侈品牌，居然沒有適時追上這股風(fēng)潮。
我們?nèi)匀恍枰獑讨?middot;阿瑪尼——沒有誰比他更懂得自己的品牌，但控制欲強(qiáng)烈的老爺子，也到了該放一放手，讓年輕管理者到這競爭環(huán)境更復(fù)雜的市場中搏擊的時刻了。
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