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“賣身”到何時
岌岌可危的時尚老牌并不只有Esprit一家，同樣依靠“瘦身”來扭轉局勢的還有牛仔服巨頭Levi‘s。此外，曾經(jīng)并稱時尚服裝界三巨頭的佐丹奴，班尼路、堡獅龍，如今沒有一個品牌的日子是好過的。如今，佐丹奴在一、二線城市的主流商圈里，幾乎消失殆盡。更慘烈的是，在快時尚的全面打擊下，一些時尚老牌慘遭賣身的厄運。
最壞的時候，也是最好的時候。優(yōu)衣庫和 ZARA 分別比Esprit晚了六年和十年才進入中國市場，但它們和瑞典品牌 H&M 如今已成為中國年輕人的快時尚選擇。而Esprit不僅失去了品牌活力，也逐漸被年輕人所拋棄。
對比紛紛關店的時尚老牌，ZARA在2016年就增加了65家新店，使得全球總門店數(shù)量達到2067個。而H&M、優(yōu)衣庫等也在近幾年迅速擴張，共同吞噬被老牌們占據(jù)的時尚市場。
時勢造英雄，唯快不破的原則不僅適用于互聯(lián)網(wǎng)業(yè)的獨角獸們，同樣也適用于時尚業(yè)。作為一個快時尚品牌，成熟、快速、消費者需求導向的垂直一體化供應鏈是ZARA的制勝關鍵。相反，Esprit仍停留在品牌建設初的批發(fā)零售思維里，以脫離消費者訴求的閉門造車為主，一廂情愿地認為其能引領潮流的方向。所幸的是，Esprit已意識到了這個問題。馬浩思的入伙，使Esprit開啟了漫長的“ZARA式”改革。ZARA從設計到把成衣擺上柜臺出售的時間 一般為7-12天，一年約推出1.2萬款時裝。相比之下，盡管Esprit已將交貨時間從以往的9-11個月縮短至3-4個月，但仍顯鵝行鴨步。
盡管Esprit開始轉向“垂直模式”，加強與垂直零售商的合作，增加直營、專賣等渠道銷售，以改善產(chǎn)品的設計、出貨、定價等問題。但多年來，Esprit與眾多經(jīng)銷商形成了十分緊密的聯(lián)系，批發(fā)零售的基因難以根除，跟著百貨商場走的Esprit對品牌自身的建設和維護能力也變得十分微弱。
未來我們也許還會看到Esprit繼續(xù)“賣身”的消息，但如果Esprit無法徹底補全供應鏈短板，讓產(chǎn)品重新變得時尚起來，做再多其它的事不過也是延緩死亡的時間罷了。
來源：財經(jīng)國家周刊 文/杜輝 共3頁 上一頁 [1] [2] [3] 老牌快時尚Esprit衰退持續(xù) 試圖關店瘦身扭虧 Esprit持續(xù)大規(guī)模關閉虧損零售店鋪 商業(yè)模式致帝國坍塌 Esprit思捷環(huán)球三季度收入跌幅繼續(xù)收窄 ESPRIT與GUESS再登質量黑榜 二者業(yè)績陷低迷 ESPRIT巨虧后扭虧為盈 靠前ZARA高管挽回頹勢？ 搜索更多: Esprit |
