九月還有另一家外國快時尚品牌計劃登陸美國。總部位于愛爾蘭都柏林(Dublin)的服裝品牌Primark計劃在美國開設(shè)20家門店。該品牌產(chǎn)品的銷售價格甚至比H&M還要低：它在最新印發(fā)的商品目錄中重點推出了售價8美元的露背裙和售價10美元的比基尼。美國零售商的門店數(shù)量仍比這些新興品牌多，但落后的模式卻牢牢鎖住了它們。
“二十世紀(jì)八九十年代的時候，人們確實沒辦法接觸到更高端的時尚，”在線時尚雜志《Editorialist》聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席行政官凱特·戴維森·哈德遜(KateDavidsonHudson)說道，“那是商務(wù)休閑裝的全盛期，各大門店的核心基本款服飾都賣得不錯。”
“但現(xiàn)在，每個人都能在社交媒體和博客上看到T臺上有些什么，而且每個人都很挑剔。顧客們希望能在看到那些衣服后馬上買到它們，”她說道，“像Gap這樣的品牌就讓人感覺很落伍。”
在零售行業(yè)，開張至少一年的門店的銷售額是人們密切關(guān)注的一個數(shù)據(jù)。而開張至少一年的Gap門店銷售額一連13月都在持續(xù)下跌。公司的高端品牌BananaRepublic同樣也境況不佳，不過公司旗下的廉價品牌OldNavy倒是表現(xiàn)不俗。
而Abercrombie&Fitch的可比銷售額則已經(jīng)連續(xù)下滑了三年。目前，這一品牌正處于全面調(diào)整中，其中一項舉措包括給光著上身的性感男模穿上衣服——這些不穿上衣的性感男模本來是這個牌子的某種標(biāo)志。上周，Abercrombie&Fitch證實，先前在《Lucky》雜志任職的凱蒂亞·基西(KatiaKuethe)將會出任品牌的新任創(chuàng)意總監(jiān)。就連零售界長期以來備受死忠顧客青睞的J.Crew也因越來越陳腐的印花、裝飾亮片和基本款服飾而陷入了困境。這個月早些時候，J.Crew宣布公司將會裁撤175個崗位，并撤換其同名品牌的女裝設(shè)計負(fù)責(zé)人。
第34大街夾在第五大道和第七大道之間的兩個街區(qū)可以說是零售業(yè)的一枚時間膠囊。街區(qū)的一頭是有著百年悠久歷史的大型梅西百貨先驅(qū)廣場店(Macy’sHeraldSquarestore)，以及時下越來越受歡迎的外國連鎖商店——這里有Zara、優(yōu)衣庫以及三家H&M的門店。這三家H&M的門店中，有一家是上月剛開張的旗艦店，占地面積63000平方英尺(5853平方米)，據(jù)公司一位女發(fā)言人稱，這是世界上最大的H&M門店。
曼哈頓的一家H&M門店。這個外國快時尚公司能夠比美國服裝公司更快地生產(chǎn)出最新的款式上架出售，不斷地吸引著更多顧客。攝影：YanaPaskova
而沿著擁擠的人行道，三三兩兩散落在這些外國連鎖零售店和梅西百貨周圍的則是更加老牌、為人所熟知的美國零售業(yè)主力軍，諸如AmericanEagle、BananaRepublic和OldNavy等，Gap也位列其中。
在一家三層樓高、充滿活力的優(yōu)衣庫門店里，來自美國新澤西州霍博肯市(Hoboken)的德西安瑟·塔蘭(DhushyanthyTharan)正在尋覓一件長袖帶扣襯衫，作為自己的26歲生日禮物。她說她發(fā)現(xiàn)這里的東西要比Gap質(zhì)量好，而且也更加時髦。“我喜歡他們家東西的棉麻質(zhì)地，以及他們的款式風(fēng)格，”她說道，“非常年輕。”
“我之前也去AmericanEagle和Gap逛過，”她補充道，“但我從來沒真的在那里找到過什么東西。”
蒂安娜·羅賓遜(TiannaRobinson)今年30歲，來自布魯克林，她也是早上在H&M旗艦店門口等待店鋪開張的顧客之一。她對自己那天早上穿的衣服不太滿意，因此臨時計劃到這里來買件襯衫，等一下開商務(wù)會議的時候穿。
“我知道不管怎么樣，”她說，“我都能找到一件漂亮體面、價格實惠的襯衫。這可真是太棒了!”
羅賓遜說，H&M是她購物的“首選”，不過她也很喜歡Zara。“至于Gap，”她補充道，“老實說，我現(xiàn)在不太常去Gap了。”
上周，佩克和他的團隊似乎是在告訴投資者們，Gap和他的姊妹品牌將會開始向它們的快時尚品牌對手學(xué)習(xí)，并盡力趕上這些品牌。他們說，Gap將會集中精力改善產(chǎn)品，并且盡量縮短新款進店的時間。
“我們正在了解外部即將流行的東西，并將其迅速引入我們的流程中進行測試，”Gap全球品牌總裁杰夫·柯萬(JeffKirwan)說道，“如果測試結(jié)果良好，而且我們對早期結(jié)果有信心，那么我們就會投入更多的資金，繼續(xù)生產(chǎn)銷售。”
但事實上，Gap和其他美國服飾品牌要想趕上Zara這樣的品牌相當(dāng)困難。就拿Zara來說，它在世界各地都設(shè)有服裝廠，因而擁有一定的控制權(quán)，可以快速應(yīng)對不斷涌現(xiàn)的時尚潮流。這種“垂直一體化”的模式讓快時尚品牌得以源源不斷地向門店輸送新款衣物，而且通常是小批量輸送。然而，快時尚零售商也面臨著日益嚴(yán)格的審查——一來他們嚴(yán)重依賴低工資的工廠工人，這些工人中有許多人都在危險、折磨人的環(huán)境下工作;二來一次性時尚也對環(huán)境產(chǎn)生了不良影響。
不過，由于沒有任何工廠，Gap要想找到新的設(shè)計、將最新的款式送上貨架得花費更長的時間。今年，Gap新雇傭了一些設(shè)計主管，但佩克說，他們的新產(chǎn)品要到明年春天才能面世，因為品牌已經(jīng)購買了今年余下時間所需的大量存貨，而這恰恰表明了Gap在速度和靈活性上有多么滯后。
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