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相對應(yīng)地，2002年，快時尚剛剛開始在中國萌芽，日本品牌Uniqlo率先搶灘上海。2006年，西班牙時尚大鱷ZARA于上海開設(shè)了中國第一家分店。一年后，瑞典快時尚品牌H&M緊跟而來。正是Zara在上海南京西路的這家中國首店，到同年年底春節(jié)時期，創(chuàng)下了單店單日銷售額80萬元的驚人業(yè)績，相當(dāng)于80個同類中國服裝品牌日銷售額的總和。此后，快時尚品牌成為全國的商業(yè)地產(chǎn)項目的寵兒，迅速在全國擴(kuò)張開來。
Aaron Heiser不想把快時尚品牌視為競爭對手。他說，市場上的錢就那么多，當(dāng)其他的零售業(yè)強(qiáng)勢進(jìn)入這里后，或許他們會搶占一部分消費者的錢，“但我們的任務(wù)是專注做自己的事情，并不在同一個競爭平臺里面，耐克不會和他們打價格戰(zhàn)”。
同樣的問題，日本的優(yōu)衣庫是這樣回答的，“就連蘋果也是我們的競爭者，因為消費者手頭就那么些錢，不是么?”
美國市場也曾經(jīng)歷過這樣的時代。當(dāng)時迅速崛起的快時尚品牌GAP打破了傳統(tǒng)市場，改變了市場的價格規(guī)律，甚至改變了整個美國百貨市場的格局。一些行業(yè)被從競爭中淘汰出局。
“但是我想說的是，”Aaron Heiser說，“你回頭看，耐克仍在商場的中央，在最好的位置。”
大家理所當(dāng)然認(rèn)為奢侈品、快時尚是流行趨勢，黃湘燕說，耐克現(xiàn)在需要花很大力氣做的事情就是，讓消費者認(rèn)為運動是生活里一件很酷的事情。這在某種程度上意味著這個產(chǎn)業(yè)也許被看成一個流行的產(chǎn)業(yè)。
�。ń�(jīng)濟(jì)觀察報 記者 王芳 閆威 王小丹 張藝凡 鮑兆） 共3頁 上一頁 [1] [2] [3] 中國區(qū)業(yè)務(wù)受阻 耐克為何搞不定中國？ 耐克掏空茵寶 貨品積壓嚴(yán)重套牢經(jīng)銷商 耐克態(tài)度軟化 茵寶經(jīng)銷商稱退貨是最低要求 耐克中國市場低迷無起色 阿迪達(dá)斯“逆襲” 分析師稱中國銷售額下滑為耐克敲響警鐘 搜索更多: 耐克 |
