90后更愛網(wǎng)紅和小眾化產(chǎn)品
快時尚前幾年無限風光的主力軍是當初初入職場的80后們。
2006年，當號稱“時尚、洋氣”的Zara進入中國市場后，無論是明星還是普通人都立刻喜歡上了它。
隨之，H&M在2007年發(fā)力中國市場，2010年GAP也來了，頓時在百貨和超市壟斷的零售市場掀起巨浪。彼時的年輕主力軍80后們真的極少看到這樣有大牌設計感、價格又親民的品牌，而且，產(chǎn)品周轉(zhuǎn)速度非�？欤瑵M足了80后們求新求變的心態(tài)。但一晃10年，一切都變了。
時尚產(chǎn)業(yè)專家周婷對《中國經(jīng)濟周刊》記者表示，隨著內(nèi)地新興中產(chǎn)階層的興起，將有更多消費者選擇出境購物，或購買品質(zhì)、設計水平更高的服裝。即便對于不愿打“飛的”出境購物的消費者，傳統(tǒng)一線品牌在內(nèi)地的降價策略也為他們提供了購買便利。沒了時尚感，價格差變小，快時尚品牌的優(yōu)勢自然變得不堪一擊。
90后消費者們說得更加直接。“快時尚的衣服款式嚴重雷同，寧肯選擇一些網(wǎng)紅和年輕設計師品牌，或許你們80后都沒聽說過的自創(chuàng)品牌，那樣更能吸粉兒。”95后Lulu告訴記者，她們更想要的是個性，而快時尚并不能滿足。
在Zara門店做過兩年銷售的Selina告訴《中國經(jīng)濟周刊》記者，后臺的大數(shù)據(jù)顯示很多老顧客已經(jīng)30多歲，更年輕的90后和00后顯然不再像前輩一樣追崇印花、條紋等設計，加上本身面料又不好，就失去了最初爭奪市場時的價值。消費者經(jīng)過這些年的培育，無論眼光還是需求都變了，但品牌依然一成不變。
瞄準二三線城市，在印度開設電子商務網(wǎng)站
在中國一線城市快時尚門店已呈飽和狀態(tài)，互聯(lián)網(wǎng)零售對線下實體商業(yè)形態(tài)形成猛烈沖擊，這給快時尚的戰(zhàn)略發(fā)展帶來新的選擇難題和應對思考。在這種情況下，快時尚品牌將目光瞄準二三線甚至三四線城市。
據(jù)悉，GAP今年將在中國新開門店40家，優(yōu)衣庫今年也將保持在中國開店80家至100家的速度，H&M預計今年將在中國新開60家至80家新店，KM逆市大幅增長，斥資6億，年內(nèi)將在中國開設新店300家。這些新開店主要集中在二三線城市。
但是，中國市場可能無法充當快時尚的那一根救命稻草。
英敏特亞太地區(qū)研究總監(jiān)Matthew Crabbe認為，GAP進入中國只有短短幾年時間，模糊的市場定位還不足以引起中國消費者注意其獨特之處。在他看來，GAP只是又一個進入繁忙的中國市場的新品牌，而Zara、H&M、Uniqlo 等早已在中國站穩(wěn)腳跟，“GAP進入中國的時間太晚，并試圖將西方的營銷理念運用于中國市場，而不是針對中國市場的特點來制定銷售理念。”
最近，Euromonitor International發(fā)表的報告預測稱，印度奢侈品行業(yè)在2013年至2018年之間將增長86%，比中國、馬來西亞和印度尼西亞增速更快。就像在西方市場快時尚也經(jīng)歷了廣受歡迎的時期，印度近年來也被證明是對快時尚品牌極具吸引力的新興市場。
印度作為世界上僅次于中國的第二大市場，時尚零售正在蓬勃發(fā)展中。印度互聯(lián)網(wǎng)用戶達3億人，他們都是移動端的忠實擁躉，這使電子商務成為服裝和配飾品牌如Zara、H&M和Forever21熱衷的法寶，品牌都紛紛專門開設印度市場的電子商務網(wǎng)站。
但是，無論何種方式，正如英國《衛(wèi)報》專欄作家露西·斯格爾所說：“快速滿足、丟棄、再次消費的模式是‘快速時裝’業(yè)只重利潤，投其所好，不計后果的體現(xiàn)，也令消費者毫無節(jié)制。但經(jīng)歷過‘過度消費’的顧客自然會慢慢厭倦這種方式，市場會有自己的選擇。”
《中國經(jīng)濟周刊》記者 侯雋 | 北京報道
�。ū疚目l(fā)于《中國經(jīng)濟周刊》2016年第22期）
共2頁 上一頁 [1] [2]
沃爾瑪和H&M等快時尚巨頭們?nèi)匀弧跋硎堋绷畠r勞動力
快時尚行業(yè)幾乎都不行了：Mango去年只賺了幾套房子
沃爾瑪和快時尚巨頭們?nèi)詿o法擺脫血汗工廠陰影
快時尚遭黑化 利潤不斷下跌 打折頻繁遭詬病
快時尚開店熱度不減 優(yōu)衣庫大中華區(qū)半年開近50家店
搜索更多: 快時尚
