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借新還舊
拉夏貝爾還稱，基于公司目前經營情況，考慮到公司業(yè)務轉型調整進度，公司預計2019年全年歸屬于上市公司股東的凈利潤可能為負值。
至于虧損原因，拉夏貝爾表示主要包括：公司營業(yè)收入同比下降、加速消化過季品，導致毛利率同比下降，銷售毛利額對應減少；持續(xù)關閉低效虧損店鋪，導致長期待攤費用加速攤銷；受新租賃準則影響財務費用同比增加；報告期內存貨跌價準備和壞賬準備同比增加，從而影響凈利潤。此外，由于公司執(zhí)行新租賃準則也對當期凈利潤有一定的負向影響。
2016至2018年，拉夏貝爾經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額分別為7.05億元、5.57億元、1.57億，呈現(xiàn)大幅下滑態(tài)勢。
對此，拉夏貝爾表示，在資金來源拓展方面，公司除了已有的銀行貸款、項目融資等方式外，通過渠道結構調整、下單模式優(yōu)化、會員營銷推行、產品全生命周期管理等手段，可以有效增加當期經營活動產生的現(xiàn)金流入金額；通過加大對存量長期資產的盤活，有效降低長期資金占用，增加當期現(xiàn)金來源。
快消品行業(yè)專家李興敏曾公開表示，拉夏貝爾業(yè)績下滑不僅跟行業(yè)大環(huán)境有關系，還和其本身發(fā)展理念陳舊有關：“服裝行業(yè)變化非常快，拉夏貝爾沒有跟上消費者心理的變化，還停留在‘工廠模式’，流水線生產，服裝不能進行差異化競爭。”
激進擴張埋下禍根？
2011年之前，拉夏貝爾僅有La Chapelle、Puella、Candie’s三個女裝品牌，門店數(shù)僅有1841家。截至2018年12月31日，拉夏貝爾直營門店數(shù)量大幅飆升至9269個，在8年時間，擴充了5倍之多，這一速度堪稱“驚人”。
2012年，拉夏貝爾提出“多品牌、直營為主”的發(fā)展戰(zhàn)略，開啟瘋狂擴張模式，先是從品牌上大肆拓展，陸續(xù)推出7m和La Babité兩個女裝品牌，推出POTE和JACK WALK、MARCECKŌ等三個男裝品牌以及8EM童裝品牌等。
2015年以后，拉夏貝爾通過控股公司陸續(xù)擁有或者推出Siastella、OTR、GARTINE等品牌，通過聯(lián)營、參股方式陸續(xù)支持或參與Maira Luisa、Tanni等品牌發(fā)展。
除瘋狂開店、不斷拓展新品牌之外，拉夏貝爾還玩起海外并購。2018年4月10日，拉夏貝爾出資2080萬歐元收購法國女裝品牌NafNafSAS 公司40%股權。2018年11月26日，經公司第三屆董事會第二十次會議審議通過，公司擬繼續(xù)收購NafNafSAS剩余60%股權，但此次股權交割程序尚未完成。
拉夏貝爾“瘋狂擴張”后開始出現(xiàn)后遺癥，門店數(shù)量從高位滑落。財報顯示，截至2019年三季度末，拉夏貝爾實體門店共計5513家，與2018年末數(shù)量相比減少3756家，平均每天關店14家。
程偉雄對時間財經表示，“店效過低”一直是拉夏貝爾存在的主要問題，原本通過外延式門店擴張帶來的成長隨著市場覆蓋的全面鋪開，開新店已不足以拉動拉夏貝爾的成長，原有的存量店鋪已累積到不得不面對的內控提升。而多年以來，拉夏貝爾一直疏忽的存量店鋪終端運營效率與效能的低下所帶來的問題終于爆發(fā)了。
來源：時間財經 李洪力 共2頁 上一頁 [1] [2] 搜索更多: 拉夏貝爾 |
