2021年以來，優(yōu)衣庫基本是微博熱搜的�？�，比起現(xiàn)在正在熱搜被討伐的江南布衣，有過之無不及。
諸如“成年人試穿優(yōu)衣庫童裝”、“優(yōu)衣庫日本全線降價”“優(yōu)衣庫中國沒有降價”等等……將這個快時尚巨頭不斷摁在輿論的旋渦中摩擦。9月份，“優(yōu)衣庫老板跌落日本首富”的話題再次登上微博熱搜，累計閱讀量高達3.7億。
與此同時，柳井正在2021年身價暴跌了97億美元，相當于損失了約22%的個人財富，優(yōu)衣庫母公司迅銷集團的股價今年累計下跌了18%。說實話，日本的服裝企業(yè)在近年來集體水逆，除了優(yōu)衣庫，其他品牌的處境也不怎么好過。
比如伊都錦撤出了中國市場，好儷姿在關店潮里不斷掙扎，日本最大的牛仔褲生產(chǎn)商EDWIN在此前先后關閉了兩家日本國內的工廠，恩瓦德公布的2020年2月業(yè)績凈損赤字高達240億日元。據(jù)悉，日本的服裝生產(chǎn)規(guī)模連續(xù)數(shù)年持續(xù)萎縮，要知道，在2008年之前，日本的服裝生產(chǎn)量一直保持在2億件以上。
從2017年開始降至9840萬左右，此后更是一年比一年低，就連《日本經(jīng)濟新聞報道》都直言，日本國產(chǎn)服裝如今正面臨著消失的風險。據(jù)悉，日本四大服裝企業(yè)Onward控股、WORLD公司、TSI控股和三陽商會在本土生產(chǎn)的規(guī)模都在逐步縮小。
種種跡象顯示，柳井正失去首富的寶座或許只是日本服裝界的一個征兆。
日本服裝產(chǎn)業(yè)失去“本土制造”
一直以來，日本的服裝產(chǎn)業(yè)都是日本的國民產(chǎn)業(yè)之一，根據(jù)日本纖維時尚信息中心統(tǒng)計，早在二十年前，日本服裝相關企業(yè)就達到了20000多家，從業(yè)人數(shù)約為40萬人。不過體量歸體量，行業(yè)龍頭誕生的時間卻比較晚。
有一個重要的原因就是日本的多數(shù)服裝企業(yè)都是小型運作，有數(shù)據(jù)調查過，92%的日本服裝企業(yè)員工人數(shù)在30人以下。在2000年之前，日本前十大服裝企業(yè)的銷售額加起來才1.36萬億日元，只占全行業(yè)的4.99%。
這種情況到21世紀以后才逐漸好轉。根據(jù)歐瑞咨詢統(tǒng)計，2008年日本前十大服裝企業(yè)的行業(yè)占有率為26.30%，十幾年過后，這個數(shù)據(jù)變成了34.30%，優(yōu)衣庫、島村服飾、Adastria控股在行業(yè)的地位日益明顯。
其中優(yōu)衣庫的表現(xiàn)格外惹眼，《2020亞洲品牌500強》榜單，排名最前的服飾集團就是優(yōu)衣庫母公司迅銷集團，品牌價值指數(shù)為905.13，位列總榜第33名。當然，這只是優(yōu)衣庫的個體輝煌，坦白來講，日本的服裝行業(yè)從整體看多少有些“冰火兩重天”。
日本矢野經(jīng)濟研究所的調查結果顯示，日本主要的55家服裝行業(yè)頭部企業(yè)在2019年到2020年的總市場規(guī)模是600億美元，加上一些小企業(yè)大概在900億美元左右。雖然與九十年代的1500億美元相差甚遠，但依舊是個不容小覷的數(shù)字。
另一方面，大型企業(yè)看上去光鮮亮麗，日子卻一天比一天難過，至少從閉店率上就可以看出端倪。公開數(shù)據(jù)顯示，日本大型服裝連鎖企業(yè)現(xiàn)存的店鋪總數(shù)，2000年度的時候為4658個，2016年為7397個，盡管增加了近6成，開店成活率只有33％。
2020年以來更加雪上加霜，日本國內14個大型服裝連鎖企業(yè)從去年4月至今年3月，關店率為117.9％。這對于日本消費者而言自然不是好兆頭，2020年，日本時尚品類年消費額為383億美元，其中服飾年消費達183億美元。
眾所周知，日本的服裝消費極高，據(jù)市場咨詢機構預測，預計未來三年市場體量平均增長率可達5.1%，至2024年會達到467億美金，人均年消費預計高達1265美金。本土服裝品牌失勢意味著什么不言而喻。
就目前來看，日本服裝進口體量居高不下，據(jù)日本紡織品進口商協(xié)會統(tǒng)計，如今日本國內服裝進口比例的“進口滲透率”高達90%以上。即使是在上個世紀九十年代處，正值日本服裝生產(chǎn)巔峰的時候，本土的服裝國產(chǎn)率也只有50.5%。
與其說日本的服裝行業(yè)逐漸失去了本土制造，倒不如說日本的服裝行業(yè)就從未擁有過本土制造。數(shù)據(jù)顯示，在日本流通的服裝中，進口產(chǎn)品比率約為96％，中國的服裝在日本市場的流通率最高，占比早在十年前就達到了70%以上。
時至今日，隨著本土人工成本的提高，日本服裝的競爭優(yōu)勢喪失得愈來愈明顯。為了挽回頹勢，日本不少服裝巨頭開始將主要的生產(chǎn)基地轉移到埃塞俄比亞、孟加拉等勞動成本更低的國家，就是為了進一步降低成本，提升產(chǎn)品價格競爭力。比如日本國內大型襯衫生產(chǎn)商山喜公司就把多個工廠建在了老撾；休閑服裝企業(yè)GU以越南為中心。
可以想象，柳井正痛失首富寶座，原本就每況愈下的日本服裝行業(yè)整體都彌漫著一股悲觀的情緒。
“日系”時尚正在失寵
日本是全世界知名的“爆買一族”，就算是泡沫經(jīng)濟時期，大眾對于時尚消費的追求也沒有斷過。七十年代，日本創(chuàng)辦了不少時尚雜志，比如知名的女性雜志《安安》在1970年創(chuàng)辦，《POPEYE》創(chuàng)業(yè)于1976年，這些雜志的出現(xiàn)將日本時尚消費一度烘托到了高潮。
在中國時尚消費爆發(fā)之前，全世界奢侈品營業(yè)額的三分之一都是由日本消費者貢獻的。據(jù)悉，日本服裝市場的產(chǎn)品更新速度絲毫不輸電子產(chǎn)品，輝煌的時候，服裝作為時尚類商品平均每年增長超過1200億日元，增速接近10%，時尚潮流中裹挾著的消費趨向曾經(jīng)從日本蔓延到了多個國家。
比如中國，日系穿搭至今在時尚圈都還有一席之地，日系雜志《昕薇》《米娜》在2004年前后就陸續(xù)進入中國，年輕人的審美被間接影響，順便帶動了相關品牌的市場。
舉個例子，當森女系席卷女生衣柜，好儷姿門店數(shù)量高達600家，同類型的Collect+Point擴張也很快，首店落地蘇州永旺，隨之拓展到上海北京，門店迅速達到40家，擁有earth music&ecology、E Hyphen worldgallery等品牌的日本STRIPE，門店數(shù)量也超過了100家。
無獨有偶，2014年，優(yōu)衣庫就在中國的社交圈展開屬于自己的時尚營銷，截止目前為止，小紅書上的“優(yōu)衣庫爆款筆記”話題量已經(jīng)高達8661萬。日系時尚無論在審美趨勢，還是社交網(wǎng)絡都有很強的存在感。
從數(shù)據(jù)對比來看，小紅書上的日系筆記高達113萬篇，遠遠超過韓系的82萬與法系的52萬，淘寶上的森系女裝店總關注量高達240多萬。這兩年，日系審美明顯降溫，互聯(lián)網(wǎng)的審美風向總是變幻莫測，日系刮過去之后，歐美辣妹風、韓國女團風還有漢服國風徹底將消費市場吹得暈頭轉向。
共2頁 [1] [2] 下一頁
關注公號：redshcom 關注更多: 日本服裝
