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Forever 21考慮申請破產(chǎn) 快時尚如何自救?

  正準備撤出中國市場的Forever 21,或許又將遭受進一步打擊。

  6月5日,根據(jù)彭博消息,受商場人流量不斷下滑和消費者購物向線上轉移等影響,F(xiàn)orever 21正考慮申請破產(chǎn)重組。近兩年來,F(xiàn)orever 21不斷虧損。同時,除Forever 21外,不少快時尚品牌也紛紛宣布閉店或退出地方市場。

  業(yè)內人士認為,隨著消費升級和電子商務的高速發(fā)展,消費者購買渠道以及可選擇的品牌不斷增加,若快時尚品牌定位不準,就會導致品牌無法持續(xù)支撐下去,所以對發(fā)展策略的隨時更新才是未來快時尚品牌要關注的重點。

  計劃申請破產(chǎn)重組

  繼關閉線上渠道、清理線下庫存后,近日又有消息人士對媒體透露稱,F(xiàn)orever 21正與私募股權公司Apollo Global Management進行談判,尋求新的融資以推進重組策略的執(zhí)行,但未公布計劃的具體細節(jié)。

  不過由于Forever21線上渠道已關閉,記者嘗試聯(lián)系客服等工作人員核實破產(chǎn)重組消息,但截至發(fā)稿未與品牌方取得聯(lián)系。

  就在4月底,F(xiàn)orever 21剛剛宣布停止中國官網(wǎng)以及線上渠道的運營,并開始清理線下渠道庫存。根據(jù)北京商報此前報道,F(xiàn)orever 21薈聚西紅門購物中心店將于今年9月正式閉店,隨著線下閉店時間的臨近,北京的消費者正通過搶購的方式表達對Forever 21最后的“留戀”。

  此前,就有專家分析稱,撤出中國市場的Forever 21未來的經(jīng)營之路會更加艱難,現(xiàn)階段,中國市場仍然是服裝品牌或快時尚品牌最重要的市場之一。無論從人口基數(shù)看,還是從品牌的拓展空間來看,中國市場仍然是一塊大蛋糕。不過面對行業(yè)的競爭,F(xiàn)orever 21或許選擇了不同的道路。

  就在今年3月,F(xiàn)orever 21宣布撤出中國臺灣市場,關閉了位于臺北忠孝東路的最后一家線下店。當時,F(xiàn)orever 21以發(fā)給員工一封公告的形式,表示“中國臺灣店鋪的營運狀況,近年一直未達理想,連年虧損,最終做出撤出市場的決定”。據(jù)了解,F(xiàn)orever 21于2015年6月進駐中國臺灣,首店位于信義區(qū)ATT 4 FUN,已于2018年9月關閉。Forever 21美籍韓裔創(chuàng)辦人張道元曾親自去中國臺灣,表示看好其市場潛力,但僅用了四年時間,品牌就做出了撤離的決定。而隨后的4月,F(xiàn)orever 21在中國官網(wǎng)正式宣布將暫停線上的運營,與此同時,F(xiàn)orever 21天貓旗艦店和京東旗艦店也同步停運。近年來,F(xiàn)orever21關店消息不斷。2016年Forever21退出比利時市場,關閉了在布魯塞爾和安特衛(wèi)普的門店。2018年,F(xiàn)orever 21還宣布退出法國市場。

  快時尚退潮

  除了Forever 21的“敗退”,快時尚品牌閉店或退出地方市場已成為近年來的常態(tài)。去年8月,TOPSHOP宣布將提前終止與中國特許經(jīng)營合作伙伴尚品網(wǎng)的合作,隨后關閉天貓旗艦店。去年12月,New Look在其官方微信公眾號、官方微博和天貓旗艦店宣布將關閉中國店鋪和天貓旗艦店。

  而還在“打拼”中的快時尚品牌們近兩年來的發(fā)展速度也逐漸放緩。今年3月,根據(jù)西班牙快時尚品牌ZARA母公司Inditex集團公布的2018年初步業(yè)績顯示。集團凈銷售額增長3%至261.45億歐元,較2017財年凈銷售額7%的增幅進一步放緩,與此同時,凈利潤雖同比上漲2%至34.44億歐元,但也是近5年來最糟糕的盈利增幅。從2015財年開始,Inditex集團的凈利潤增幅就在逐年下滑。數(shù)據(jù)顯示,集團2015財年利潤上漲14.9%, 2016財年凈利潤上漲10%,2017財年凈利潤上漲6.7%,2018財年僅為2%。

  而優(yōu)衣庫母公司日本迅銷集團也未能幸免,在日本國內業(yè)績慘淡,最近半年內累計收入同比下降0.5%,經(jīng)營利潤同比下降23.7%,這是優(yōu)衣庫近十年以來本土市場首次營收、利潤雙降。瑞典快時尚品牌H&M也計劃2019財年關閉160家店鋪,比上財年多關14家,新開店鋪數(shù)也控制在335家,從近幾年來看屬于最低水平。

  在奢侈品中國聯(lián)盟榮譽顧問、時尚專家張培英看來,近兩年各大快時尚品牌的閉店和退出,為整個行業(yè)敲響警鐘,快時尚已開始“退潮”。他表示,以往的發(fā)展模式已經(jīng)無法為消費者提供更多新鮮感,未來企業(yè)在保持快速生產(chǎn)設計的同時,需要尋求更多出路。

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