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從GUCCI到CELINE 極簡(jiǎn)主義要被拋棄了嗎?

  剛剛過(guò)去沒(méi)多久的巴黎時(shí)裝周上,Hedi Slimane設(shè)計(jì)的CELINE新季服飾在一眾毀譽(yù)參半的爭(zhēng)吵聲中,終于還是悉數(shù)亮相。在網(wǎng)友唏噓新CELINE“最終從王菲的衣櫥變成了謝霆鋒的衣櫥”的逗趣評(píng)論背后,奢侈品行業(yè)內(nèi)人士則開(kāi)始了更多的思考乃至覬覦:當(dāng)Phoebe Philo在Céline舊時(shí)代掙下的大片疆土,被Hedi Slimane“無(wú)形拋棄”后,誰(shuí)能夠“趁勢(shì)侵占”這塊寶地。

  但其實(shí),這塊“寶地”現(xiàn)在是絕對(duì)存在著的嗎?答案恐怕并不會(huì)像是“2-1=1”那樣簡(jiǎn)單。

  這一季里,同樣換了新創(chuàng)意總監(jiān)、換了品牌面貌的不止CELINE一家,大家耳熟能詳?shù)钠放飘?dāng)中,還有英國(guó)的老牌時(shí)裝品牌BURBERRY,與Hedi Slimane的激進(jìn)改變不同,Riccardo Tisci在最新季里面,對(duì)于BURBERRY經(jīng)典的格紋元素、輪廓、剪裁風(fēng)格上所做的調(diào)整并不大,只是用了很多新印花和加入了少許的朋克元素。然而“殊途”未必不會(huì)“同歸”,秀后市場(chǎng)對(duì)Riccardo Tisci的“安全牌”也是褒貶不一:雖然這樣的改變對(duì)于BURBERRY 資深粉絲算是“貼心”了,但缺少?zèng)_擊力和話題,也同時(shí)意味著市場(chǎng)潛力沒(méi)能夠真正地被打開(kāi)。

  兩個(gè)素有“鬼才”之稱的男設(shè)計(jì)總監(jiān),做了兩個(gè)大相徑庭的改革嘗試,結(jié)局似乎都算不上完美,卻足以反映出時(shí)裝界的“思變”心理。他倆的“變臉試驗(yàn)”燒到了最終端的產(chǎn)品之上,也實(shí)實(shí)在在地測(cè)試出了新一代時(shí)裝顧客們的偏好取向,或許正在另一個(gè)嬗變之中。

  雖然很多人會(huì)不太認(rèn)同,但在最近這幾年復(fù)古風(fēng)回潮、街頭風(fēng)大興的趨勢(shì)下,以“實(shí)用”、“標(biāo)識(shí)少”、“反品牌”為風(fēng)格標(biāo)簽的極簡(jiǎn)主義時(shí)裝的江山,實(shí)際上早已被慢慢蠶食。

  在CELINE和BURBERRY之前,2015年,由Alessandro Michele操刀的那次GUCCI的“大變臉”在一定意義上也可佐證上述看法。這個(gè)創(chuàng)意天才在當(dāng)年那場(chǎng)堪稱“時(shí)尚圈最大話題”的時(shí)裝秀上,幾乎完全顛覆了2010年至2015年GUCCI“經(jīng)典設(shè)計(jì)上略作修飾與增加”的做法,而是選擇了“不再拘泥于當(dāng)下,去探索‘不再重復(fù)’與‘尚未發(fā)生’之間的模糊地帶”——這句出自Alessandro Michele口中的經(jīng)典語(yǔ)錄,似乎也是當(dāng)下許多想要尋找突破的大牌運(yùn)營(yíng)者的心聲。

  伴隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷參與,以及消費(fèi)者需求不斷翻新,時(shí)裝行業(yè)的產(chǎn)品、話題或許都要學(xué)習(xí)Alessandro Michele的“探索大法”,在不斷測(cè)試模糊地帶的“水溫”后,才能搶食到更大塊的市場(chǎng)蛋糕。

  而當(dāng)下,影響著“探索成果”的主要有兩大因素:新人和老傳統(tǒng)。

  新人指的是大牌們現(xiàn)在需要面對(duì)的客戶群體是“千禧一代”,他們是互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)期誕生的人群,崇尚個(gè)性表達(dá),對(duì)于潮流和時(shí)尚都有著自己的判斷標(biāo)準(zhǔn),他們的購(gòu)買欲望和能力又在逐年的提升當(dāng)中,迎合這一群體的審美標(biāo)準(zhǔn),成為當(dāng)下不少大牌日夜思考的主題,營(yíng)銷方案會(huì)更多地采取年輕人經(jīng)常接觸的渠道,設(shè)計(jì)方向上也難以免俗地會(huì)有所偏向。近兩年街頭潮流、運(yùn)動(dòng)復(fù)古風(fēng)的興起,都與他們的抉擇不無(wú)關(guān)系。

  老傳統(tǒng)指的則是大牌們經(jīng)歷了漫長(zhǎng)歲月,帶著文化、精神光輝的底蘊(yùn),它是大牌之所以被稱之為“大牌”的原因,也是商品“品牌化”效力的高度體現(xiàn)。所以,我們看到Alessandro Michele再怎么提倡創(chuàng)新,也不曾放棄GUCCI引以為傲的馬鞍帶和條紋織帶標(biāo)識(shí)。可要想處理好傳承傳統(tǒng)與創(chuàng)新突破之間的關(guān)系,卻并不是一件簡(jiǎn)單的事情。近兩年,大牌通過(guò)設(shè)計(jì)階層——創(chuàng)意總監(jiān)的輪換而尋求突破,不失為一種調(diào)和兩大需求的“緩沖”辦法,但“用力過(guò)猛”或是“力道不足”都很難達(dá)到預(yù)期效果,譬如這一季里面的CELINE和BURBERRY。

  在商業(yè)化程度較高的大牌時(shí)裝市場(chǎng)中,雖“時(shí)尚轉(zhuǎn)瞬即逝,唯有風(fēng)格永存”,卻也需要照顧到生存與運(yùn)營(yíng)壓力,這并不算是什么“無(wú)奈”或是“變節(jié)”,而是競(jìng)爭(zhēng)選擇的必然。實(shí)用、優(yōu)雅的極簡(jiǎn)主義風(fēng)格,在設(shè)計(jì)領(lǐng)域里面永遠(yuǎn)不會(huì)“過(guò)時(shí)”,但風(fēng)格的衍變也有其盛衰的周期,至少就最近兩年的趨勢(shì)看來(lái),或許被大家戲稱為“消費(fèi)降級(jí)”的極簡(jiǎn)風(fēng),怕是要式微一段時(shí)間了。

  新京報(bào)記者 周紅艷 校對(duì) 范錦春

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