Michael Kors 要收購 Jimmy Choo 的傳言終于塵埃落定。
7 月 25 日，Michael Kors 宣布將以 8.96 億英鎊（約 12 億美元）現(xiàn)金收購高端鞋履品牌 Jimmy Choo。按照交易條款，Jimmy Choo 每股收購價為 3 美元，溢價達到 36.5%。這一估值是 Jimmy Choo 2016 財年 EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）的 17.5 倍。
收購消息公布后，Jimmy Choo 的股價上漲了 17%，而 Michael Kors 則小幅上升 2.8%。
Michael Kors 2012 至 2017 年間的股價變化，圖片來自彭博社
Michael Kors 的困境的確已經到了不得不求變的時刻。
2011 年上市后，其股價在 2014 年達到頂峰，隨后就一路下滑，從每股 100 美元降至收購前的 34.91 美元。截止 2017 年 4 月 1 日的第四季度，Michael Kors 凈損失達到 2680 萬美元，而去年同期，它還有 1.77 億美元的凈營收。
今年 5 月，該品牌主席兼 CEO John D. Idol 剛剛宣布，將在未來兩年關閉 100 至 125 家門店。他把 2018 財年稱為過渡年——“我們必須要在這一年建立新的基準線，才可能重新回到長期增長的軌道上”。
人們在談論 Michael Kors 的大起大落時，總繞不過兩點：美國百貨公司的興起和衰落，以及頻繁折扣對品牌價值的沖擊。
成立于 1986 年的 Michael Kors 最初成名于電視模特真人秀“Project Runway” 和美劇《欲望都市》。借著 2011 - 2014 年間的“輕奢熱潮”，它靠激進的渠道策略迅速擴張；巔峰時期，其零售網(wǎng)點數(shù)量從 2013 年初的 2913 家增至 2015 年 7 月的 4133 家，其中大多分布在百貨公司或奧特萊斯。
然而 Michael Kors 所面臨的挑戰(zhàn)不單只是渠道問題。更嚴重的是——消費者變了。
成立 36 年來，Michael Kors 的產品結構始終以手袋為主，但曾經被看好的包袋市場從 2013 年起已經放緩。根據(jù)巴克萊銀行的數(shù)據(jù)，2012 至 2015 年，美國高端皮具及配飾市場每年增速從 16%、11%、8% 降至 3%。
人們對所謂的“輕奢”也不那么買帳了。經濟下滑時期，消費者開始向市場的兩端傾斜——在大眾市場，Zara、H&M 等快時尚品牌保持著雙位數(shù)增長；而在高端奢侈品領域，Gucci、Dior 等品牌紛紛從年初開始高調談論“行業(yè)復蘇”。
Michael Kors 2017 春夏
在這樣的背景下，不少輕奢品牌開始試圖豐富產品線，并向高端市場靠攏。能夠同時實現(xiàn)這兩個目標的最快方式之一，就是收購。
近期最典型的一個例子是 Coach。從 2015 年初起，Coach 就在收購活動上表現(xiàn)得十分活躍。當時它以 5.74 億美元收購了女鞋品牌 Stuart Weitzman，進入高端鞋履市場，并且獲得了不錯的回報——在今年初發(fā)布的 2017 年 Q2 財報中，該品牌凈銷售額達到 1.18 億美元，同比增長了 26%。隨后，Coach 還對英國奢侈品公司 Burberry 發(fā)出了收購邀約，并傳出有意向買進紐約品牌 Diane von Furstenberg 和 Rebecca Minkoff。
Coach CEO Victor Luis 在去年底接受 BoF 采訪時表示，要將 Coach Inc. 擴展為一個多品牌的現(xiàn)代奢侈品集團。
2 個月前，它又以 24 億美元現(xiàn)金收購了競爭對手、同為輕奢品牌的 Kate Spade。當時 Michael Kors 也參與了競購，但最終落敗。這筆交易的主要目的也是豐富產品線——2016 年，Coach 的女裝手袋等皮具配飾產品凈銷售額達 31 億美元，而其它女裝產品（即鞋履與時裝）則僅為 3.07 億美元。相比之下，Kate Spade “服裝、珠寶等產品”銷售額（還包括規(guī)模較小的男裝業(yè)務）達到 3.5 億美元，此外還有文具、餐具等家居產品線。
從目前看來，Coach 的轉型策略還算有效。盡管其 2016 財年前三季度銷售額下降了 4%，但利潤增長了8.6％，達到 1.222 億美元，每股收益 43 美分，高于去年的 40 美分。
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