Gucci 2016 秋冬系列
對于外行來說，“復(fù)古風(fēng)”可能是最容易被接納的詞匯。在 Michele 發(fā)布首個系列后，就有評論家表示，他的設(shè)計與古著店里面淘來的二手古董貨沒什么兩樣，那些讓人眼花繚亂的造型靠的只是巧妙的搭配，而不是突破性的設(shè)計。但 Michele 認(rèn)為“復(fù)制”也是一種創(chuàng)新。這樣的說法我們無法評議，但時尚圈的設(shè)計來來去去似乎一直都圍繞著過去五十年做文章，尤其是七八十年代。
誠然，六十年代到八十年代末期，是西方歷史上一個特殊的時期。就時裝界而言，60 年代女權(quán)運動開始爆發(fā)，進(jìn)而出現(xiàn)了 Mary Quant 的迷你裙，圣羅蘭的吸煙裝，二戰(zhàn)之后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，年輕人占社會人口的比例上升，“垮掉的一代”和嬉皮文化在 60 年代末期達(dá)到高峰。
你可能看過李安的電影《制造伍德斯托克音樂節(jié)》，電影中的嬉皮士們總穿得花花綠綠，及地長裙，隨處可見印花、刺繡和流蘇，而嬉皮精神中的熱愛花朵、動物等自然意向——這一點也在 Gucci 的系列中有所表現(xiàn)，你看看全球各地 Gucci 櫥窗里晃動的宣傳片就能感受到當(dāng)年那種爛漫、隨性和輕快。穿著 Alessandro Michel 設(shè)計的真絲襯衫和蕾絲裙的男男女女搖晃著腦袋，扭動著身體，此刻要是來一支大麻(啊，政治不正確了嗎)，也沒什么好奇怪的。
迷你裙的誕生
Mary Quant 和她的迷你裙
回溯過去是時尚圈經(jīng)常在做的一件事，90 年代時 Tom Ford 就曾借助 70 年代搖滾系列拯救了當(dāng)時每況愈下的 Gucci，這一次差不多也是一樣的情況。
不過，要說 Gucci 為何能紅成今天的地步，還得感謝此前時尚圈的 Normcore 風(fēng)潮。2014 年整年和 2015 年的一部分時間，時尚圈是克制的、禁欲的，是要把奢華隱匿在平淡里，是要人看不出任何張揚來。在這個時候出現(xiàn)的 Gucci，像是對禁欲的大聲吶喊，把一切冷淡都推下臺面，怎么燦爛怎么來。
關(guān)于 Normcore 我們已經(jīng)有過不少報道(這里有一篇講解什么是 Normcore 的文章)，最容易理解的說法就是“極簡或者性冷淡”，但 Normcore 的預(yù)測公司 K-Hole 就曾說過下一個趨勢會是 Magic，趨勢報告中解釋說“光有真相是不夠的，人們開始缺乏想象力，所以我們需要一些更強烈的東西，放飛想象的翅膀”。
這個解釋和 Gucci 現(xiàn)在的設(shè)計也是相符合的。在一波流行進(jìn)入疲軟期時，引爆另一個讓人耳目一新的流行。Gucci 試圖模糊性別與過去、未來的界限，通過破舊立新，徹底建立一個新形象。
我們曾經(jīng)寫過時尚行業(yè)正在變得更加年輕的文章(全文請戳這里)，無性別，亞文化，旅行，以幽默的形式來“標(biāo)簽化”，這些都很容易被年輕人所接受——互聯(lián)網(wǎng)令信息變得更加快速和便捷，人們想要更加刺激的東西。事實上，無性別和亞文化這兩點已經(jīng)算是近一年來圈內(nèi)比較流行使用的方式了，也在各大時裝周的 T 臺上有所體現(xiàn)。
我們很難去篤定地說 Gucci 究竟為什么選擇這樣的風(fēng)格，我們更應(yīng)該去討論的是，在今時今日的語境里，什么樣的風(fēng)格會讓人產(chǎn)生認(rèn)同。另外一件重要的事情就是，一個設(shè)計師把自己自信的審美變成產(chǎn)品，是比揣摩消費者意圖更重要的事情。（來源：好奇心日報 作者：張金晶）
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