D&G作為Dolce&Gabbana的副線品牌1994年面世，該品牌至今還不到20歲，可業(yè)界就開始不斷傳出消息稱Dolce&Gabbana將關(guān)閉D&G。

　　《華爾街日報》指出，價位降低的D&G將從此消失，Dolce&Gabbana將拓寬產(chǎn)品線，覆蓋低價更低的市場。

　　一位接近Dolce&Gabbana公司內(nèi)部的人員指出，關(guān)閉D&G的決定還沒有最終做出。昨日（4月5日）記者從國內(nèi)一位D&G經(jīng)銷商處了解到，“D&G并沒有給出2012年的訂貨單。往年會收到來自D&G上千種款式供我們選擇，但今年除幾個設(shè)計款作為補充外，D&G沒有其他動作。”

　　或侵蝕主品牌

　　《華爾街日報》稱，該消息一旦被證實，在今年9月份舉辦的時裝秀將是年僅17歲的D&G最后一次表演，品牌將在2012年的8月份停止運營。目前，Dolce&Gabbana已開始通知與其合作的零售商這一變化。

　　中國最早經(jīng)營奧特萊斯、同時經(jīng)營多種奢侈品的上海富客斯控股CEO陸強表示，D&G將被合并進主品牌Dolce&Gabbana，背后的原因主要是因為作為副線品牌的D&G對主品牌侵蝕過于嚴(yán)重。

　　建立之初，Dolce&Gabbana投資了100億美金建設(shè)D&G，然而正因為如此，高額的投資讓D&G的發(fā)展偏離了軌道�！度A爾街日報》透露，為保證投資有所回報，不得不提高D&G產(chǎn)品的售價，這使D&G和Dolce&Gabbana在一些產(chǎn)品上起了沖突。

　　“副線品牌的建立是為擴大目標(biāo)消費者。副線品牌往往以更低廉的價格和不同風(fēng)格的產(chǎn)品吸引更多的消費者，以增加公司的營業(yè)額。”陸強表示。

　　D&G是Dolce&Gabbana公司在業(yè)績上的主要貢獻者，公開數(shù)據(jù)顯示，截至2009年3月，D&G的業(yè)績達到了公司總收入的45%，為2.22億美金。但當(dāng)副牌對主品牌的盈利造成威脅，兩個品牌之間的沖突就逐漸凸顯。此外，D&G以及Dolce&Gabbana名稱極為相近，往往讓消費者迷惑，而簡潔的D&G似乎更能讓消費者記住。

　　D&G扮演“角色”不清晰？

　　麥肯錫發(fā)布的 《崛起的中國奢侈品市場》研究報告指出，中國奢侈品市場出現(xiàn)了市場總量迅速增長及消費者更加理性的雙重變化。報告預(yù)計，到2015年，中國將成為世界上最大的奢侈品消費國，占全球奢侈品20%以上市場份額。

　　“成也中國，敗也中國。”聯(lián)縱智達品牌管理首席執(zhí)行官崔洪波告訴記者，“傳統(tǒng)奢侈品市場已逐漸飽和，目前亞洲逐漸成為奢侈品市場增長的亮點，其中以中國為最。”
　　
　　“對眾多奢侈品牌而言，如果不能在亞洲上更好地發(fā)展，那么該品牌就會增長乏力。”崔洪波表示，“從經(jīng)營者角度出發(fā)，如果關(guān)閉一個品牌，背后的原因肯定是因為決策上的失誤。一旦推出該品牌的目的和初衷沒有達到，決策者往往會選擇關(guān)閉該品牌。D&G的誕生在服裝品牌組合邏輯和所扮演的角色上并不清晰，該品牌在中國賣得并不好。”

　　“走年輕路線的D&G在中國也面臨很尷尬的處境。主要面對年輕人的設(shè)計，但D&G過高的價格讓不少中國年輕消費者難以接受。而真正有實力購買該品牌的消費者往往又會選擇更為成熟和性感的Dolce&Gabbana。”陸強認(rèn)為。

　　“對奢侈品公司而言，品牌不能在亞洲市場這樣的市場獲得號召力，該品牌的價值就容易被稀釋。”崔洪波表示，而D&G在老牌奢侈品市場的影響力也并不足以彌補這一缺陷。