昨日，美國(guó)時(shí)尚品牌Michael Kors同意以8.96億英鎊（約合12億美元）現(xiàn)金收購(gòu)英國(guó)著名鞋履品牌Jimmy Choo，奢侈品行業(yè)持續(xù)處于調(diào)整中。
與很多奢侈品牌一樣，Michael Kors正設(shè)法吸引美國(guó)消費(fèi)者以原價(jià)購(gòu)買名貴手袋，但價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和大幅折扣都為奢侈品牌的利潤(rùn)帶來(lái)壓力。Michael Kors以銷售手袋為主，也售賣鞋子和配飾。在核心手袋銷售放緩之際進(jìn)行收購(gòu)，意味著迫切需要新的增長(zhǎng)來(lái)源。 這收購(gòu)策略跟美國(guó)手袋品牌COACH早前先后收購(gòu)奢侈鞋履品牌Stuart Weitzman及手袋品牌Kate Spade如出一轍，都是尋找增長(zhǎng)的動(dòng)力。
在早前的競(jìng)購(gòu)Jimmy Choo中，有媒體透露包括來(lái)自中國(guó)的復(fù)興國(guó)際、聯(lián)想旗下的弘毅投資以及卡塔爾的私募投資者都出現(xiàn)在名單中，也出現(xiàn)LV母公司全球最大的奢侈品集團(tuán)巨頭LVMH，現(xiàn)在業(yè)界好奇的是作為一個(gè)富有遠(yuǎn)見(jiàn)的奢侈品行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者、“依然貪吃”的LVMH老板Bernard Arnault為什么不買下已故英國(guó)王妃黛安娜喜愛(ài)的鞋履品牌Jimmy Choo。
圖為L(zhǎng)VMH集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Bernard Arnualt
實(shí)際上，LVMH在收購(gòu)的道路上一直從不停歇。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，LVMH用20年的時(shí)間收購(gòu)了62個(gè)品牌，從1993年收購(gòu)日本時(shí)裝品牌Kenzo開(kāi)始，之后陸續(xù)收購(gòu)了Guerlain、Céline、Fendi、Chateau Yquem、Bulgari等等，從中不難看出LVMH雖然收購(gòu)的品牌種類五花八門，但是這些品牌的血統(tǒng)無(wú)一不高貴。
要達(dá)成成功的收購(gòu)無(wú)非是合適的價(jià)格和該品牌的增長(zhǎng)潛力和回報(bào)，有分析人士表示，這次LVMH沒(méi)能出手，或許是奢侈鞋履品牌的寒冬要來(lái)了。不過(guò)這究竟是奢侈鞋履的大趨勢(shì),還是行業(yè)未來(lái)的先兆，對(duì)于行業(yè)以及一直受益于鞋類產(chǎn)品繁榮發(fā)展的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)都是至關(guān)重要的問(wèn)題。
截至去年12月底，Jimmy Choo全年總收入錄得3.64億英鎊，以入賬匯率計(jì)，按年升14.5%，按固定匯率計(jì)，由于英鎊去年貶值，按年僅升1.6%；其中零售收入錄得2.44億英鎊，批發(fā)則錄1.07億英鎊。經(jīng)調(diào)整稅息折舊及攤銷前盈利(EBITDA)錄5,900萬(wàn)英鎊，按年升15.7%，EBITDA率升20基點(diǎn)至16.2%。經(jīng)調(diào)整純利錄得2,430萬(wàn)英鎊，按年升27.9%， 期內(nèi)男裝銷售增長(zhǎng)最快，貢獻(xiàn)整體收入達(dá)9%。亞洲區(qū)繼續(xù)錄得強(qiáng)勁增長(zhǎng)，歐洲及日本表現(xiàn)穩(wěn)健，另外美國(guó)零售改善，但被當(dāng)?shù)嘏l(fā)縮減所抵銷。
鑒于全球時(shí)尚零售環(huán)境持續(xù)不景氣，Jimmy Choo的主要控股股東JAB早前表示，時(shí)尚業(yè)務(wù)是“非核心”業(yè)務(wù)，將放棄旗下的Jimmy Choo與Bally等業(yè)務(wù)，著重發(fā)展咖啡與三明治等消費(fèi)品業(yè)務(wù)， 值得注意的是，Jimmy Choo曾是第一個(gè)成功上市的鞋履品牌，也是2015年最激進(jìn)的奢侈品牌之一，品牌早前以每年約15家的速度擴(kuò)張。但匯豐銀行分析師3月表示，Jimmy Choo業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)在逐漸放緩，2016年的銷售實(shí)際增長(zhǎng)率僅錄得約2％至3.64億英鎊，而2015年和2014年增長(zhǎng)率分別為7％和12％。
而鞋履品牌UGG母公司美國(guó)Deckers集團(tuán)也曾宣布考慮出售，而此前就有投資機(jī)構(gòu)就敦促該集團(tuán)盡快賣盤。公司已任命Moelis& Co. LLC為財(cái)務(wù)顧問(wèn)，負(fù)責(zé)研究出售的策略并制定方案。 Deckers 2月份發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，在截至12月31日的三個(gè)月內(nèi)，UGG銷售額同比下降5.3%至7.04億美元均低于分析師預(yù)期。對(duì)于2017財(cái)年業(yè)績(jī)，Deckers決定持謹(jǐn)慎觀望的態(tài)度。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)還顯示，UGG的銷售額雖然從2003年的3700萬(wàn)美元一路猛增至2016年的15.2億美元，但增長(zhǎng)速度已大幅放緩，而集團(tuán)的市值從2014年底以來(lái)已經(jīng)累積蒸發(fā)超過(guò)三分之一。
受累于鞋履產(chǎn)品增長(zhǎng)乏力，以“豆豆鞋”聞名的奢侈品牌Tod’s的時(shí)尚改革似乎并沒(méi)有獲得應(yīng)有的回報(bào)。在截至3月31日的三個(gè)月內(nèi)，鞋履部門銷售額減少5.1%至1.92億歐元，旗下鞋履依然是其核心業(yè)務(wù)，該部門業(yè)績(jī)的下滑是集團(tuán)與投資者最不希望見(jiàn)到的。 集團(tuán)旗下核心品牌Tod's的收入已是連續(xù)五個(gè)季度的下滑。今年第一季度，Tod's銷售額更是創(chuàng)上市以來(lái)最大季度跌幅，下跌了6.7%至1.23億歐元。集團(tuán)表示，主要受鞋履產(chǎn)品表現(xiàn)不佳的影響。
今年1月?lián)▏?guó)媒體消息，法國(guó)時(shí)尚集團(tuán)Vivarte旗下百年鞋履品牌André或?qū)⒊鍪郏放颇壳肮矒碛?00家門店和750名員工。擁有純正法國(guó)血統(tǒng)的André鞋履品牌成立至今已有近120年歷史，依靠其歐洲制造的精致工藝和親民的價(jià)格，一直深受法國(guó)消費(fèi)者喜愛(ài)。 據(jù)悉，由于近年來(lái)時(shí)尚零售市場(chǎng)不景氣，André目前年度虧損高達(dá)1千萬(wàn)歐元，集團(tuán)早有將其出售的想法，有員工認(rèn)為，集團(tuán)會(huì)通過(guò)出售全部或部分品牌來(lái)裁減員工，Viarte集團(tuán)CFDT代表也于去年向《巴黎日?qǐng)?bào)》表達(dá)過(guò)自己的擔(dān)憂，該集團(tuán)負(fù)債高達(dá)15億歐元。
另外令業(yè)界驚訝的是，據(jù)今年2月消息，有傳聞意大利奢侈品牌Salvatore Ferragamo或?qū)⒈怀鍪�。受全球旅游業(yè)零售低迷影響，Salvatore Ferragamo集團(tuán)2016財(cái)年銷售額急劇放緩至僅增長(zhǎng)1%14.4億歐元，這引發(fā)國(guó)外業(yè)界人士的猜測(cè)，Salvatore Ferragamo或?qū)⒈怀鍪邸?由于鞋類產(chǎn)品賣不動(dòng)，該品牌在2016年初就開(kāi)始大幅放緩。
值得關(guān)注的是，奢侈鞋履品牌的糟糕業(yè)績(jī)的背后是過(guò)度依賴經(jīng)典款式、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，而行業(yè)趨勢(shì)瞬息萬(wàn)變，產(chǎn)品更新速度太慢，令消費(fèi)者喪失新鮮感。目前，純粹配飾品牌普遍面臨產(chǎn)品線是否多元化的困境，另外，越來(lái)越多精明的消費(fèi)者或許都感受到，現(xiàn)在手袋比鞋履更值得投資。
受業(yè)績(jī)影響，LVMH在2013年投資的鞋履品牌Nicholas Kirkwood也陷入高層動(dòng)蕩，品牌的共同創(chuàng)建人兼公司首席執(zhí)行官Christopher Suarez已經(jīng)離任，為了尋求增長(zhǎng)避免單一化，該品牌正在擴(kuò)展新的產(chǎn)品類型，如珠寶、手袋、太陽(yáng)眼鏡以及皮革制品等。
當(dāng)然，LVMH也可能看到了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Gucci母公司開(kāi)云集團(tuán)收購(gòu)鞋履品牌的的失敗教訓(xùn)。開(kāi)云集團(tuán)意識(shí)到單一鞋履品牌市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，從2010年起就為旗下唯一的鞋履品牌Sergio Rossi尋找買家，最終在2015年的12月成功出售，接盤者為意大利投資公司Investindustrial。 紐約時(shí)報(bào)專欄Vanessa Friedman表示，開(kāi)云集團(tuán)的出售舉動(dòng)證明了一個(gè)純粹的鞋履品牌不可能輕松融入更多元化的成衣策略模式，而且過(guò)分夸大皮革制品的協(xié)同效應(yīng)也使得品牌難以實(shí)現(xiàn)創(chuàng)立時(shí)初衷。
有分析人士表示，LVMH的時(shí)裝皮具部門的核心依然是奢侈箱包市場(chǎng)，收購(gòu)的目標(biāo)也圍繞這個(gè)領(lǐng)域或生活方式展開(kāi)。去年10月，LVMH再次出手收購(gòu)收購(gòu)德國(guó)高級(jí)皮具及旅行箱制造商 RIMOWA 的大多數(shù)股權(quán)，這也是LVMH首次收購(gòu)德國(guó)的品牌。
2016年9月初，時(shí)尚頭條網(wǎng)曾報(bào)道LVMH盯上了新收購(gòu)目標(biāo)，擁有224年歷史的法國(guó)奢侈皮具品牌Goyard或?qū)⒊蔀樗鼘ふ业男芦C物。據(jù)知情人士透露，無(wú)論是開(kāi)云集團(tuán)還是LVMH均不想錯(cuò)過(guò)收購(gòu)Goyard的機(jī)會(huì)。跟Gucci或LV不同，Goyard在超過(guò)200年歷史的奢侈箱包市場(chǎng)一直保持著低調(diào)的姿態(tài)，從不在雜志上投放廣告，也一直沒(méi)有被大財(cái)團(tuán)投資或收購(gòu)。LVMH希望通過(guò)收購(gòu)Goyard擴(kuò)大其皮具市場(chǎng)的份額，避免Goyard成為旗下皮具品牌例如LV和Fendi的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
另外有消息稱，或許是由于Jimmy Choo的收入規(guī)模有點(diǎn)尷尬，并不足以引起LVMH并購(gòu)部門的高度關(guān)注，Bernard Arnault擔(dān)心錯(cuò)過(guò)任何一個(gè)投資機(jī)會(huì)，但也不想以后有品牌給自身帶來(lái)拖累，比如集團(tuán)旗下品牌Marc Jacobs持續(xù)業(yè)績(jī)的低迷，到底該不該放棄這個(gè)美國(guó)時(shí)裝品牌，這也是Bernard Arnault今年最頭痛的選擇。
業(yè)界有一種說(shuō)法，Bernard Arnault只要見(jiàn)到一個(gè)美麗的品牌，就想將其收入囊中，這是他的一種強(qiáng)迫癥,但目前全球時(shí)尚零售環(huán)境的不確定性開(kāi)始讓他對(duì)收購(gòu)多了種擔(dān)憂。
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