輕奢曾被稱為是奢侈品行業(yè)的藍海，在低迷時期它們可以創(chuàng)造效益，但有些大佬并不承認它們的地位。

　　“20年后人們還用iPhone嗎？也許不會，也許我們會用其他更創(chuàng)新的產(chǎn)品，但我相信人們還會喝Dom Pérignon（唐·培里儂，為LVMH旗下香檳品牌）。”LVMH首席執(zhí)行官Bernard Arnault接受CNBC直播欄目《Squawk on the Street》 采訪時表示，輕奢不是奢侈品，他認為LVMH和“輕奢”分屬兩個行業(yè)。

　　輕奢熱鬧背后顯危機

　　“那次我在紐約的奧特萊斯買了一只Coach，1000人民幣不到，國內(nèi)專柜要四五千元。剛下飛機，這包就被一朋友1200元‘搶’走了。”小路說，“我終于理解為什么Coach的折扣店門口永遠會排著那么多中國人。”但那是2010年的事。這幾年慘兮兮的財報讓Coach從云端掉了下來。有人分析，此禍從打折起。據(jù)了解，Coach折扣店的數(shù)量有直逼正價店的趨勢。

　　Kate Spade在美國某些特定的節(jié)日折扣最低到過2.5折，2012年時發(fā)話“未來3~5年要在中國開100家店”的Michael Kors去年也打過較低折扣，比如5折。一邊擴張開店，一邊為了消化產(chǎn)能，不得不通過折扣來清貨，這似乎成了輕奢們慣常走的路，外表繁華的背后已浮現(xiàn)危機。

　　有消息稱，Coach已決定關(guān)閉部分折扣店，因為這些年顧客們已經(jīng)習慣了購買打折的Coach。MK也開始淡化折扣，以此來避免未來可能出現(xiàn)的大滑落。“梅西百貨MK的一款女士手包之前看到是238美元，黑色星期五時賣178美元，我就拿下了。”一位消費者說。7.5折對黑色星期五這樣瘋狂的購物節(jié)，算是很收斂了。Michael Kors之前也確實表示過黑色星期五不比拼折扣，以表決心。錢江晚報記者隨后也在杭州大廈的MK店鋪中看到，折扣非常低調(diào)，櫥窗外貼著兩個紅色的“Sale”，店鋪內(nèi)只有一排墻面上有個小小的黑色“Sale”，如果你不主動問營業(yè)員，也沒有人會告訴你目前有7折優(yōu)惠。

　　財經(jīng)投資專欄作者Herb Greenberg在其知名博客Reality Check引用其朋友言論稱：“打折是掉價的，一旦你需要通過打折來銷貨，不打折時就更難賣了。”這句話已經(jīng)很好解釋了輕奢們面臨的尷尬局面了。MK首席執(zhí)行官John Idol說：“不拼折扣”這個策略實施后，短時間內(nèi)確實顧客需求收縮，銷售減少。

　　“輕奢”現(xiàn)時尚品牌真面目

　　在奢侈品全球遇冷的環(huán)境下，輕奢品牌Michael Kors及Kate Spade接連發(fā)布的最新財報顯示，截至去年9月27日，二季度Michael Kors同店銷售增幅16.4%，其中北美市場增幅僅為10.8%，大大低于一季度的24.2%。而截至去年10月4日，三季度Kate Spade同店銷售僅增長15.2%，比二季度的30.4%折半。Michael Kors去年二季度財報稱，截至6月28日，集團銷售成本占總收入的37.9%。在對銷售成本的解釋中，“包含庫存銷售成本”的字樣出現(xiàn)在第一句。按此解釋，銷售成本較2013年同期的2.43億美元增長高達42.67%。這也正印證了此前曝出的Michael Kors因“急于求成”決策失誤造成庫存積壓，并于6月進行大促銷的動因。

　　數(shù)據(jù)顯示，在近兩年來Michael Kors的業(yè)績大幅增長與急速擴張當中，上一財年批發(fā)收入已超過了零售收入，這意味著收入當中更大比例的進賬來自于折扣商品或批發(fā)渠道。其在折扣店的收入已占到約1/3。

　　財富品質(zhì)研究院院長周婷認為，輕奢品牌的發(fā)展將呈現(xiàn)快上快下的態(tài)勢，消費者對其認識將很快回歸理性，輕奢品牌的本質(zhì)就是時尚品牌，未來這類品牌的光環(huán)將不會再那么閃亮，消費者會明白其作為高端時尚類品牌的真實身份，而不再以擁有其產(chǎn)品作為接觸奢侈品的替代功用。這也意味著，好的時尚品牌應(yīng)當拿出設(shè)計與品質(zhì)的功底來悉心經(jīng)營消費者的口味。來源:中國時尚品牌網(wǎng)

一邊擴張一邊打折 輕奢品牌危機來臨？

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