紅商網(wǎng)訊：古馳（Gucci）將其業(yè)績(jī)疲軟主要?dú)w咎于奢侈品支出低迷，但這或許只能怪自己，也許應(yīng)該改換策略并招賢納士。

　　經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)擔(dān)憂(yōu)及中東和烏克蘭的沖突，累及中國(guó)、俄羅斯及歐洲的奢侈品需求，奢侈品支出觸及五年低點(diǎn)，令所有主要奢侈品企業(yè)受到?jīng)_擊。

　　消費(fèi)者日漸青睞傳播不是很廣泛的小品牌，特別是在像中國(guó)這樣的主要市場(chǎng)，也讓大品牌很受傷。直到2012年，中國(guó)一直都是推動(dòng)奢侈品行業(yè)增長(zhǎng)的主要引擎。

　　“我覺(jué)得對(duì)于一些品牌而言，在像亞洲等特定市場(chǎng)存在飽和及品牌疲勞問(wèn)題，”Julius Baer Luxury Brands Fund負(fù)責(zé)人Scilla HuangSun說(shuō)。

　　古馳、巴寶莉（Burberry）、LVMH旗下的LV等品牌在過(guò)去三五年都在努力重塑品牌個(gè)性。2000年代中晚期，這些品牌走向大眾市場(chǎng)，過(guò)度地榨取品牌價(jià)值，導(dǎo)致品牌個(gè)性喪失。這種以量取勝的策略讓股東們賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)，但卻稀釋了品牌形象。

　　從銷(xiāo)售情況看，LV、愛(ài)馬仕（Hermes）等一些大品牌在重塑或支持品牌個(gè)性形象方面比古馳做得好。

　　古馳的銷(xiāo)售在過(guò)去一年逐步下滑，同期LV的營(yíng)收以較低的個(gè)位數(shù)繼續(xù)攀升，而愛(ài)馬仕和巴寶莉的銷(xiāo)售增速則保持在10%以上。

　　普拉達(dá)（Prada）可能會(huì)淪為品牌疲勞的下一個(gè)犧牲品，該公司已經(jīng)發(fā)布預(yù)警，稱(chēng)今年不會(huì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售增長(zhǎng)。普拉達(dá)是去年開(kāi)店數(shù)量最多的品牌之一，分析人士因此擔(dān)心其是否存在過(guò)度曝光問(wèn)題。

　　分析人士和投資者稱(chēng)，古馳砍掉許多價(jià)格較低的產(chǎn)品，其產(chǎn)品平均漲價(jià)幅度高，并且缺乏創(chuàng)意。產(chǎn)品缺乏創(chuàng)意影響品牌美譽(yù)度，最終會(huì)傷及投資者的興趣和增長(zhǎng)前景。

　　古馳母公司Kering 發(fā)言人表示，公司“對(duì)古馳正在推行的高端戰(zhàn)略感到滿(mǎn)意”。她在提到古馳三季度銷(xiāo)售業(yè)績(jī)演示時(shí)說(shuō)道。

　　古馳稱(chēng)對(duì)新品的反響情況令人滿(mǎn)意。該公司推出的新品包括一款售價(jià)4,500美元的竹節(jié)蟒蛇皮手提包。

　　“你不能只恢復(fù)往日的輝煌，還得有突破性的創(chuàng)新，”Exane BNP Paribas奢侈品分析師Luca Solca說(shuō)。

　　一些時(shí)尚界批評(píng)人士稱(chēng)，古馳一直在設(shè)法重拾執(zhí)行長(zhǎng)Domenico de Sole和設(shè)計(jì)師湯姆·福特（Tom Ford）掌舵公司時(shí)期的輝煌和時(shí)尚權(quán)威。

　　“它們（古馳產(chǎn)品）在湯姆離開(kāi)后失去了一些個(gè)性，”高跟鞋品牌Jimmy Choo的創(chuàng)始人塔瑪拉·梅�。═amara Mellon）。

　　古馳產(chǎn)品價(jià)格大漲，可能也讓消費(fèi)者避而遠(yuǎn)之，轉(zhuǎn)而青睞價(jià)格較低的奢侈品品牌，譬如像美國(guó)的Michael Kors和法國(guó)的Longchamp等。過(guò)去四到五年，古馳產(chǎn)品價(jià)格漲幅超過(guò)40%。（路透社）

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